Вообще за время пребывания в Алжире помню, что генсеки умирали регулярно. Почему помню - учительница говорила, что в этот день нельзя смеяться. И так каждый год. Один день без смеха. Вернулся я уже в другую страну. Генсеки умирать перестали, пришёл Горбачёв. Но до этого были ещё долгих 5 лет.

Самолёт - Боинг, изнутри расписанный наскальными рисунками, найденными геологами в Сахаре. Промежуточная посадка - в Будапеште. Стакан апельсинового сока - 20 форинтов (монетку в 20 форинтов храню с того времени и именно с неё началось моё увлечение нумизматикой). Сок был ледяной, и пока он грелся объявили вылет. Я остался без сока. Помню до сих пор своё детское горе. Да, летели из Шереметьево, где чемодан, который ехал по транспортёру куда-то в недра аэропорта, перевернулся и из него потёк шампунь. Помню дядьку, которого буквально раздели, потому что он постоянно "звенел".

Прилетели. Встретил нас посольский РАФик. Ну микроавтобус РАФ, наверное все помнят. По дороге мне стало плохо, отпаивали минеральной водой "Музайя". Кстати, сказали нам, - это и название городка, в котором мы будем жить. В пригороде Блиды. Так назывался ближайший более-менее крупный город. Жены, уехавших работать в Сахару геологов, частенько ездили в этот город за покупками. Как у них это называлось можете догадаться. Немножко.... по*******ть. В основном мужчины проводили время на полевых работах в Сахаре и не приезжали домой по 6-9 месяцев. В городке оставались одни женщины.

Музайя - небольшой городок, который можно обойти от начала и до конца за полчаса. До Блиды 20 минут, до Алжира 72 километра (так мне помнится).

В Блиде у нас была школа. Как я не хотел идти в школу! В первый же день учёбы в первом классе (!) меня за что-то выставили за дверь класса. Травма, нанесённая на всю жизнь - школу с тех пор я ненавидел до конца своего пребывания в ней. Директриса, проходящая мимо, недослушав мою жалобу на несправедливость, сказала что-то типа "стой и не вякай". Всё помню. Даже то, что платье на ней было красное в белый горошек. С тех пор я недолюбливаю красные в белый горошек платья.

Ежедневно в школу нас возил автобус. Для нас, заложников СССР, все машины были иномарками. Кто первый видел красивую машину, обязательно кричал - "Моя машина". Все ему завидовали. Завидовали друг другу по очереди Сейчас, общаясь с людьми, тоже показываешь пальцем - это моя машина. Как дети... Различаемся только размером игрушек.

В школе было 4 класса, в классе 3-5 человек. Потом школу перенесли в Музайю. Там было 3 класса и в классе 2-4 человека.

Какие картинки всплывают в памяти, когда я вспоминаю Музайю. Наивкуснейшее мороженое, которое "наливали" в вафельные рожки, продавцы сардины, ходившие с тележками полными рыбы, продавцы серебряной посуды, возвещающие о своём прибытии громким голосом, и наши, из тех, кто понимал, - покупали эту посуду "тоннами".
Продавец сардин стал тем, кто зародил во мне страсть к коллекционированию монет - именно он дал мне на сдачу испанскую монетку, вместо алжирского динара.

Однажды ночью в своей комнате я услышал шум, напомнивший мне журчание воды. Журчание не прекращалось долго и я, боявшись не выспаться, проклял тех, кому посреди ночи вздумалось лить воду (звук напоминал журчание воды). Так и не заснув, я встал, включил свет, и увидел, что журчание было ни чем иным, как сотнями тысяч огромных чёрных тараканов, трущихся крыльями друг о друга, равномерно покрывавшими всё - от пола до потолка в моей детской комнате.

Так случилось моё первое знакомство с животным миром Африки.

Второе знакомство случилось тогда, когда у местного мальчишки я выменял на значок ("значук", как говорили арабчата) дабба - ящерицу-шипохвоста. Ящерка весом с килограмм-полтора, размером с клавиатуру. Такие шипохвосты жили едва ли не в каждой второй нашей семье в Алжире. Как котята. Большую часть времени шипохвосты проводили под холодильником в спячке. Под холодильником было теплее всего. Летом ползали по всей квартире. Со временем принимали цвет кафельного пола, по которому ползали. У нас пол был чёрным в жёлтую крапинку. У многих других наоборот - желтый в чёрную. Я хотел цветного. Но даже длительные прогулки по балкону, где пол был нужного цвета не помогали.



Ещё они шипели и резко били хвостом. Например, когда их вытаскивали из-под холодильника. Питался дабб тараканами, которых, как вы понимаете, там было в изобилии. Для разнообразия мы прикармливали его капустой. Ел он её или нет - мы не знаем.

Однажды, когда отец приехал из Сахары, где он тогда работал и отсутствовал дома по 9 месяцев в году, мы пошли на "Сухую речку" гулять. Сухая речка - традиционное место для прогулок - русло высохшей реки, эвкалиптовые рощи, кипарисы, апельсиновые рощи, травка, ромашки, маки. Так вот, мы взяли с собой и дабба. Чтобы свежим воздухом подышал. Я его нёс на руках. Ну не вести же мне его на поводке. И в один прекрасный момент он вцепился мне в большой палец руки, практически проглотив его полностью. Пока он меня держал отец мучился выбором - то ли рубить голову дабба с плеч, то ли палец. Так как палец - это просто палец, а дабб - любимец семьи и на карту была поставлена его жизнь. Дабб испугался и палец отпустил. Так состоялась моя вторая встреча с животным миром Африки.

Дабб прожил у нас все 5 лет и мы, будучи не в силах расстаться с любимым животным, решили повезти его в Москву. Чтобы перевезти через границу положили его в тубус, и взяли в ручную кладь. По прилёту в Шереметьево на таможне тубус просветили и поинтересовались, - что это такое мы везём. Чучело ящерицы, - сказали мы. Вынув дабба из тубуса мы доказали, что бездыханное животное является чучелом наверняка. Расчёт был прост - при температуре ниже +20 шипохвосты впадают в спячку. Хладнокровные животные. Наш, таким образом, до поры до времени заснул. В общем он ещё долго жил с нами. Под холодильником. В пионерском лагере "Восток 20" (это значит ему было 20 лет) на берегу Средиземного моря я проводил каждое лето. Когда он был "Восток 1" в нём отдыхал, будучи в таком же возрасте, как я - Михаил Таратута. Помните передачу "Америка с Таратутой"?

Однажды наш отряд пошел встречать рассвет. Встретив рассвет, мы спустились к берегу моря, где местный житель ловил морских ежей. Он объяснил, что ловит их, чтобы есть, а едят у них - икру. Каждому из нас он разрезал ежа и дал попробовать икры. Икра была ярко оранжевого цвета. На следующие две недели весь отряд слёг с недиагностируемой болезнью. Лагерь закрыли на карантин. Почему-то из 30 человек не заболел только я один. Хотя честно ежа проглотил, а не выплюнул, как все. Это было моё третье знакомство с животным миром Африки. На время карантина меня перевели в старший отряд. Там было намного интересней! Там все были взрослые! Аж на год старше. По ночам рассказывали страшилки. Было страшно интересно. Помню, что до обеда каждый день мы обязательно должны были петь песни про Ленина. Кто придумал это делать до обеда - не знаю. Наверное экстремисты. Ужасно хотелось есть и поэтому Ленина я ненавидел ещё сильнее (ещё я его ненавидел потому что про него нужно было петь). Не петь было нельзя - мы пионеры. По пути в столовую мы собирали крышки от газировок и пива. Крышки были красивыми и часто встречались ранее невиданные. Собирали целые коллекции. Нам запрещали поднимать с земли всякую гадость, а мы всё равно подбирали. А ещё мы подбирали переводные татуировки от "жевачек" почему-то в изобилии лежащие по пути в ту же столовую (путь проходил вне территории лагеря). Тем, у кого их находили, переведёнными на руку - делали строгий выговор. Порочные буржуазные замашки у детей! Как можно! За всё время пребывания в Алжире саму жвачку я так и не попробовал. Нам было нельзя - мы пионеры. Нам повезло - мы имели возможность собирать крышки, татуировки, вкладыши тогда, когда никто ещё не думал о них. Только потом это изобилие пришло и в нашу страну. А в Африке это всё было легкодоступно. Купаться можно было только если температура воды была +22 и более. Каждое утро лагерный врач ходил мерить температуру воды. Если она была ниже - мы не купались. Врача мы тоже ненавидели. Детям хотелось купаться! Кстати там я и научился плавать.

В Алжире мы все скучали по Союзу. Все дети завидовали тем, кто уезжал домой. Возвращение в Союз было равнозначно возвращению в волшебную страну. В отличие от взрослых. Мы их не понимали. По возвращению, во дворе я тайком приложился губами к земле. Долго отплёвывался. Земля оказалась противной на вкус. Не сахар, подумал я. Это меня немедленно отрезвило - зачем же я так стремился назад? Но до этого были ещё долгих 5 лет.

Часто нас возили на римские развалины - весь север Алжира в развалинах римских городов. Когда моего друга, учившегося в старшем классе, приняли в пионеры я ему сильно завидовал и просил хоть на минуточку надеть галстук. Не дал. У Алжирских пионеров (сейчас я уверен, что это был миф о пионерском движении, широко шагающем по планете) галстуки были зелёно-белые в полосочку. Как алжирский флаг. Самих пионеров мы никогда не видели, - нам показывали только их галстуки. В Алжире я познакомился с конструктором Lego. Это был дорогой и самый желанный подарок. Конструктором, купленным 25 лет назад, до сих пор играет мой племянник, смешав все детали с новыми, купленными год назад. Уж и не разберёшь где какие.

Конец. Может ещё, что вспомню.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://comcom2.ru - Московский городской телефон в офисы, в квартиры. В любой точке области, России мира.

.
В последнее время в среде городской молодежи, стремящейся повысить свой социальный статус, вошли в моду еще две характеристики «НРИ» (не резидент Индии) и «космополит». Но доля кандидатов из этих категорий ничтожно мала. Подавляющее большинство, в том числе люди с высшим образованием, по-прежнему соблюдают традиции. И этому есть ряд причин.
Хотя в настоящее время любая дискриминация по религиозному признаку или кастовой принадлежности в Индии преследуется по закону, в действительности большинство людей привязаны к кастам.
.
Кастовая принадлежность играет важную роль на всех этапах жизни индийцев. И ее значение возрастает, когда вы (или ваши родители) решили, что пришла пора выходить замуж и растить детей. В городах вопрос о кастовой принадлежности задается все реже и реже, но в деревнях, где проживает восемьдесят процентов населения Индии, он по-прежнему актуален.
.
В древнеиндийских священных писаниях упоминаются четыре касты: брахманы (священники), кшатрии (сословие военных и аристократии), вайшьи (торговцы) и шудры (неприкасаемые, те, кто выполняет черную работу). Эти основные касты подразделяются на десятки субкаст. А еще Индия является домом для многих древних племен, которые за прошедшие столетия также были вовлечены в кастовую систему.
.
В третьем тысячелетии кастовые барьеры в Индии постепенно рушатся. Особенно заметно это в среде городской образованной молодежи. А брачные объявления в свою очередь отражают реальную картину того, насколько та или иная профессия котируется на «брачном рынке» (термин, широко используемый в Индии). Бизнесмены, врачи, инженеры, чиновники, военные, летчики, моряки, выпускники бизнес-школ и инженеры – вот те профессии, которые ценятся наиболее высоко.
.
Важную роль в семейных делах играют родители, которые стремятся выдать замуж дочь или женить сына на человеке из своего профессионального круга. Например, сын врачей обычно изучает медицину и, скорее всего, женится на девушке-враче.
Из упомянутых выше категорий вы наверняка захотите больше узнать о не резидентах Индии и о Мангликах, то есть тех, чьей правящей планетой является Мангал (Марс).
.
Нерезиденты Индии, или эмигранты, представляют огромную диаспору тех, кто по-прежнему поддерживает связь со своей Родиной. Несколько поколений могут вырасти за пределами Индии, но когда дети достигают брачного возраста, им в спутники все же стараются выбрать индийца – для заключения «правильного» брака. Такие меры принимают из-за того, что каждая индийская семья хочет породниться с семьей, имеющей те же культурные корни. Для тех кто не эмигрировал из Индии, аббревиатура НРИ может быть расшифрована как Новые Роскошные (состоятельные) Индийцы, соответственно, в высшей степени подходящие для удачного брака. Однако эмигранты из Индии, в особенности проживающие в Северной Америке, высказывают беспокойство относительно того, что им, высоко образованным индийцам, приходится испытывать на себе влияние сразу двух культур.
.
Ключевую роль в сватовстве играет джанампатри (гороскоп). Составление гороскопа ведется с учетом времени рождения ребенка и расположения планет в этот момент. По этим данным рассчитывают влияние, оказываемое планетами. В гороскопе также включены 36 гун, или качеств, которыми наделен человек. В процессе сватовства жрец сопоставляет все 36 качеств гороскопа каждого из потенциальных супругов и на этой основе делает прогнозы относительно их брака.
.
Еще одна классификация среди потенциальных супругов выделяет Мангликов, людей, родившихся под несчастливой звездой. У них правящей планетой является Марс – а это синоним невезенья. Для Манглика предпочтительно вступить в брак с другим Мангликом. Считается, что союз Манглика и не-Манглика рано или поздно потерпит фиаско.

.
На большинство газетных объявлений приходит огромное количество откликов – без преувеличения сотни писем, где подробно описаны происхождение, биографические данные; связи, окружение не только потенциального жениха или невесты, но и всей его семьи. Весьма активное использование таких характеристик как «интеллигентный», «с хорошими возможностями», «достойной зарплатой» для потенциальных женихов и «доверчивая», «не употребляющая алкоголь», «из хорошей семьи», «получившая достойное образование», «хрупкое телосложение» для потенциальных невест – хорошее подспорье для того, чтобы выделиться из общей серой массы.
.
Чаще поиском спутника жизни занимаются не будущие женихи и невесты, а старейшины семьи или родители. Они же едут свататься. Если родители чувствуют, что сватовство проходит успешно, потенциальные молодожены получают возможность увидеть друг друга, и в сопровождении своих родственников встречаются в доме одной из семей, в ресторане или в храме. Обычно такие встречи длятся не более часа.
.
Вполне очевидно, что разговор двух смущенных молодых людей в большей или меньшей степени соответствует следующему сценарию:
.
Парень: Namaste! [Приветствие в Индии – прим. переводчика])
Девушка кротко смотрит в пол и шевелит губами в ответ.
Парень: Где ты училась?
Девушка: В колледже.
Парень: А по какой специальности?
Девушка: Английский, закончила с отличием.
Парень: Чем ты занимаешься в свободное время?
Девушка: Кулинарией, живописью и вышивкой.
Парень: А музыку слушаешь?
Девушка: Да, конечно.
Парень: Что ты читаешь?
Девушка: Миллса и Буна. [Дж.Миллс и Ч.Бун - авторы серии популярных романов о любви – прим. переводчика]
.
Естественно, девушке редко предоставляется возможность задавать вопросы. Лишенные предрассудков семьи могут позволить молодым людям сходить в ресторан на «свидание». Однако в большинстве семей решение о том, быть или не быть свадьбе принимается после подобного короткого разговора с глазу на глаз в присутствии опекающих парня и девушку взрослых. В любом случае, невзирая на предпочтения молодых людей, окончательное решение принимают родители. А если сватовство признается неудачным, родители одной из сторон отправляют другой стороне сообщение о том, что астрологический прогноз для союза их детей неблагоприятен.
.
У сельских жителей сватовство не столь трудоемкий процесс. Старейшины семьи обсуждают возможный брак между собой и ставят предназначенных друг другу жениха с невестой перед фактом. А если парень или девушка брачного возраста самостоятельно принимают решение вступить в брак с человеком не из их касты, их семьи будут подвергнуты гонениям со стороны жителей деревни. Учитывая значимость принадлежности к определенной социальной группе в отдаленных районах Индии, последствия столь вольного поведения молодых людей могут особенно остро отразиться на жизни всего рода.
.
Если все заинтересованные стороны выражают согласие на брак, заключение «пакта» скрепляется обменом подарками. Следующим шагом является спорный вопрос о размере приданого, которое готовит семья невесты, хотя существующее законодательство передачу приданого не поощряет.
.
Ранее приданым являлось то, что невеста перевозила в дом мужа как свою часть наследства, доставшуюся ей от отца. Но за столетия эта традиция претерпела существенные изменения: теперь семья жениха в качестве приданого требует столько, сколько, по их мнению, «стоит их мальчик». Нередки сообщения в газетах о том, что невеста была подвергнута оскорблениям и притеснениям или даже убита из-за того, что размер ее приданого оказался мал для семьи жениха. Прежде подобные случаи чаще всего списывали на «внутрисемейные конфликты». Сейчас же общественные объединения женщин проявляют бдительность, и преступники несут наказание.
.
Все бремя расходов на приданое и пышную свадебную церемонию несет на себе отец невесты. Для этого часто ему приходится залезть в огромные долги.
.
Если переговоры прошли успешно, вызывают жреца (чаще всего брахмана) семьи, который назначает дату свадьбы. Благоприятный день и время для свадьбы определяются с учетом положения звезд и планет, «спящих» и «не спящих» в этот важный день богов. Некоторые периоды в году более, другие – менее благоприятны для свадьбы, и семья откладывает все иные дела лишь бы суметь провести свадьбу в благоприятное время.
Приглашения на свадьбу с изображением Ганеши, бога удачи в индуизме, передаются из рук в руки, чтобы приглашенные почувствовали свою значимость. Число гостей зависит от социального и финансового положения семьи и варьируется от пятидесяти до пяти тысяч человек.
.
Свадьба – радостное событие для всех, за исключением жениха и невесты, которые должны пройти ряд утомительных ритуалов. К месту проведения свадьбы жених, одетый в расшитую золотом ливрею, прибывает сидя верхом на белой кобыле. Появление жениха сопровождается громкими, зачастую фальшиво исполняемыми духовым оркестром мелодиями из популярных индийских фильмов. Семья жениха и его друзья непрерывно танцуют по пути к дому невесты, где обычно и проходит церемония.
Процессию, известную как «бараат» (свадебную свиту), встречают на месте свадебного действа члены семьи невесты с традиционными гирляндами на шее.
.
Место, где проходит свадебная церемония, украшают огнями и бумажными фонариками. Жених надевает «аккан» либо «мандарин» - длинный плащ с широкими рукавами. Невеста одета в красное сари, или ленгху (национальные одежды), которые расшиты нитями из чистого золота и дополнены золотыми украшениями.
.
Жених и невеста встречаются на платформе и обмениваются "Ванмалами" (свадебными гирляндами, которые носят на шее). Сопровождают невесту братья, сестры и друзья, все в блистательных нарядах из шелка и драгоценностях. На платформе пара получает благословение от своего духовного наставника и друзей. А тем временем подносят великолепные кушанья, но молодожены могут притронуться к еде только после всех своих гостей.
.
Сама свадебная церемония проходит в благоприятный час после того как большинство гостей разошлись по домам в тесном кругу родных и друзей. Проводят «фераз», ритуал, во время которого, по древней арийской традиции, пара семь раз обходит святой огонь. В это время семья и брахман читают ведические гимны, приглашая бога в свидетели на свадьбу. Молодожены садятся по одну сторону от огня, родственники и брахман – с трех других сторон. Торжественная церемония бракосочетания считается оконченной, после того как пройден седьмой, последний, круг, сопровождаемый чтением мантр и разбрасыванием лепестков роз.
.
Церемония занимает от получаса до трех часов. Сразу же после этого для невесты наступает время прощания со своей семьей. Так как невеста уходит в чужой дом, показные рыдания вполне уместны. Иногда, если семья хочет продемонстрировать публике все свое горе от потери невесты, нанимают профессиональных «плакальщиц». Так как женщины по-прежнему финансово зависимы от мужчин, церемония прощания включает в себя и прощание с домом, где невеста выросла. Сюда она уже больше никогда не вернется как член этой семьи, она была передана в другой дом. Вместе с семьей жениха молодожены уезжают в украшенном цветами автомобиле или их уносят на носилках, называемых «доли». К этому времени и жених и невеста уже порядком вымотаны и прилично устали от тяжести свадебных нарядов.
.
По всей видимости, жених уже достаточно запуган семьей невесты, потому что платит им «выкуп» за свою обувь, которая была снята во время церемонии около святого огня. Вся свадебная церемония настолько длинная и тянется столь медленно, что жених часто шутит, что не переживет подобного еще раз в своей жизни.
.
Жених и невеста добираются до дома обычно только к рассвету. По прибытии их ожидает еще ряд ритуалов и, наконец, пару проводят в комнату, где специально для них приготовлена постель, усыпанная лепестками роз и жасмина. Здесь, в окружении милых непристойностей, их оставляют наедине, возможно, в последний раз в их жизни (Так в книге. Возможно имеется в виду, что времени быть только наедине у индийской семьи больше не будет. Прим. переводчика).
.
Стакан с растворенным в молоке афродизиаком стоит у кровати со стороны жениха. Известная как «шугаат раат», первая ночь новоиспеченных супругов, - также часть огромной культуры, состоящей из многочисленных ритуалов при вступлении в супружеские отношения.
А с рождением первого ребенка бесконечный процесс подготовки к браку начинается заново.

Конец главы "Договорные браки"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://5dollar.ru - Только посмотрите! За 5 долларов люди готовы на всё!

http://audiotrip.tumblr.com - аудиогиды по Европе.

http://comcom2.ru - Московский городской телефон в офисы, в квартиры. В любой точке области, России мира.

Если в одних странах правостороннее движение, а в других левостороннее, то в Индии движение хаотичное. И будь прокляты пешеходы. Конечно, пешеходы, так как от них никуда не деться, вносят свою толику в то, чтобы сделать хаос более явным. Например, благодаря неподконтрольной природе движения, люди при пересечении улицы никогда не смотрят есть ли «зебра» (даже если она и есть неподалеку, как украшение проезжей части). И если приезжий вдруг подумает, что водители остановятся только потому, что он идёт по переходу, для него будет неприятным сюрпризом – нет ни одной причины по которой бы в Индии уличное движение остановилось. Даже на пешеходном переходе. На дорогах здесь просто безумные джунгли, даже без всяких там зебр.



То есть золотое правило пересечения индийских дорог – вначале посмотреть направо (памятуя о том, что движение левостороннее), потом налево, и, затем, бежать со всех ног через улицу, пока кто-нибудь таки не догнал вас. Это похоже на компьютерную игру, только с одним отличием – это не виртуальная реальность – это жизнь. После этого не удивляешься, что у индусов так сильна вера в реинкарнацию или жизнь после жизни.

Прямо посередине сумасшедшего дома прогуливаются безмятежные создания, не замечающие этого бедлама вокруг себя. Это Священные Коровы. Как перед святыми созданиями в Индии перед женщинами и коровами просто благоговеют в равной степени.



Для большинства местом пребывания на дороге является самая её середина. Они гуляют группами в свете автомобилей и по всей вероятности пытаются уверить вас в том, что они помогают дорожной полиции регулировать движение.
Так что же делают коровы посреди индийских улиц? Почему они бесхозны? Не подумайте, что они больны коровьим бешенством. Хотя, безусловно, и это сумасшествие закономерно. Как показало исследование – коровы предпочитают кучковаться именно на проезжей части потому что выхлопы многочисленных автомобилей отгоняют от коров назойливых насекомых! Коровы, обдуваемые выхлопами чувствуют себя весьма и весьма хорошо! Типично индийское разрешение проблем!

В Индии все животные священны. Даже те, отношение людей к которым может заставить вас подумать, что это не так. И в пантеоне этих священных созданий корова стоит на голову выше всех остальных. Гау Мата, или Корова-праматерь, - знатная корова, которая занимает особое место в индийской душе.

Задолго до того как фараоны построили пирамиды, Хаммурапи создал свод законов, а китайцы изобрели бумагу, индусы бросили кочевой образ жизни (который тогда вели все народы Африки, Азии, Европы и Америки) и создали настолько развитую цивилизацию, базирующуюся на аграрном производстве, что она была в состоянии поддерживать не только соседствующие города, но и целые империи. И несмотря на то, что махараджи начали чеканить монеты, которые имели хождение в городах преимущественно в среде торговцев, монеты не вошли в моду в сельской местности, где благосостояние определялось количеством коров, которых содержала семья.

Так безродная корова стала законным платёжным средством, обмениваемым на товары и услуги, была достойным подарком на свадьбах и с неохотой отдавалась в счет обязательств по выплате налогов. А Гаудан, передача коров в дар жрецам-брахманам, считался самой благочестивой из всех церемоний, так как гарантировала спасение души.

Корова была не только способом утихомирить сборщика налогов, не только приданым для дочери и средством оплаты различных счетов. Корова давала молоко, которое стало основным продуктом для вскармливания растущей популяции. Но это был не единственный способ, которым корова поддерживала экономику. Её навоз даже в наши дни используется в качестве топлива. Из навоза, смешанного с соломой, делали брикеты, которые после сушки на солнце служили не только для отопления домов, но и облегчали процесс приготовления пищи более чем трём четвертям сельского населения.

Навоз, смешанный с глиной, служил чудо-материалом, которым оштукатуривали хижины, который помогал легко отчистить полы, а также служил эффективным инсектицидом! Не удивительно, что экологически чистый дешевый коровий навоз веками использовался в этой части света!

Так как индийцы в большинстве своём вегетарианцы (и говядина, конечно же, - это большое "Нет-Нет"), корова является святейшей из всех святых и крайне редко используется как источник мяса. Но существует и обратная сторона коровьей святости: как только корова перестанет давать молоко, владелец, подчиняясь общепринятым нормам, не сдаст ее на бойню ради мяса, а отпустит гулять по улицам.

Индусы также верят в то, что, если корова умрёт в доме, хозяин обязан будет совершить паломничество по всем святым городам Индии, дабы искупить грех. А по возвращении он должен был накормить брахманов в своей деревне. Чтобы избежать двойного удара судьбы в таком случае, нужно отпустить корову бродить по улицам, что одновременно избавляет от проблемы и эффективно с точки зрения затрат.

Конечно же, оказавшись на улице, корова едва ли вынуждена голодать. Каждый раз, когда в индийском доме готовится пища, первый кусок роти (пресного хлеба) отдаётся корове. И если корова замечена на улице, её подзывают к двери, чтобы дать отведать различных деликатесов, приготовленных для умиротворения богов. В праздничные дни индийского календаря бродящим по улицам коровам в качестве добродетели и богоугодного дела предлагают сладости и траву.


В индийской мифологии восьмой (а всего их было девять) реинкарнацией Бога Вишну был Бог Кришна, который вырос в семье пастухов. Стадо паслось на лугу, а Кришна играл им на флейте. Он считал, что так делает своих коров счастливыми. Поэтому Кришну еще называют Гопалом — тем, кто заботится о коровах. Вполне естественно, что заботу о коровах рассматривают как священнодействие. В одном из самых древних индийских религиозных текстов — Пуранасе - говорится, что с момента сотворения мира среди всех ценностей самой большой является Камдхену — корова, исполняющая мечты. Индусы верят, что каждая корова — это воплощение Камдхену.

И к чему удивляться, что в тысячах индийских сказок превозносится важность коровы! Одна из наиболее известных рассказывает нам о всемогущественном короле из далекого королевства Патлипутры, у которого было все: богатство, известность, мудрость. Единственное, чего не хватало могущественному королю в его жизни, - это сына, наследника престола. И когда желание иметь сына завладело монархом, он попросил королеву сопровождать его в поездке к Гуру, жившему в глубине джунглей.

Гуру, который был наделен сверхъестественной силой, незамедлительно указал на причину прибытия короля. «Ваше высочество, - сказал он королю, - однажды, когда вы возвращались из храма после молитвы, вы не обратили внимания на корову Камдхену, стоявшую перед храмом. Эта корова обладает магической силой. Если вы хотите произвести на свет сына, вы должны заботиться о корове».

Король воодушевился: «Заботиться о корове? Достойный поступок! Я окружу заботой любую корову, скажите только какую», - произнес король. А Гуру промолвил в ответ: «Присматривай за той коровой, которая бела как молоко».
И направил король свою энергию на заботу о корове, белой, как ашрам (хижина) Гуру. По утрам он выводил ее на пастбище и оставался там с ней до самых сумерек. Он кормил корову, поил ее и отгонял мух. После ежевечернего возвращения в ашрам обязанности по уходу за коровой переходили к королеве. И уже королева поила, кормила корову и выполняла все ее прихоти. Королева зажигала лампады, ароматические палочки, приносила свежие цветы, срезанные с окрестных клумб. По ночам король спал на подстилке на полу рядом с коровой. Шли недели, а королевская семья все так же посвящала себя заботе о корове.

Однажды, когда корова паслась на пастбище, на нее напал тигр. Лицо короля побелело. В мольбе сложил он руки перед тигром и попросил не трогать корову. «Но ваше величество, - ответил тигр, - я служу богине Дурге и должен принести ей жертву». Король упал на колени и попросил забрать его жизнь вместо жизни коровы. Увидев такую преданность, богиня Дурга осыпала короля цветами, а корова – Священная Корова – сказала: «О, Повелитель! Встаньте. Тигр был всего лишь иллюзией, созданной мною для того, чтобы проверить вашу преданность». Корова попросила короля с королевой выпить немного молока, и спустя год королева родила сына.

Подобных историй немало. Традиция поклонения коровам дожила до наших дней.
Еще одна причина того, что корову считают священной, держится на вере, что Индусы попадают на небеса только после пересечения мифологической реки, держась за хвост коровы. К тому же, церемония перехода души в загробный мир включает принесение коровы в жертву священнослужителю-брахману.
Истории подобные этой убеждают нас в том, что индийское общество с уважением относится к корове. Но не только корова священна в Индии. Обезьяна, кобра, бык и павлин – вот те существа, которые в Индии ассоциируются с тем или иным богом.

И все же корова занимает очень высокое положение. Так, даже сегодня существуют организации, посвященные «защите коров». Недавно многие из этих групп объединились и требуют у правительства заменить национальное животное Индии – тигра – на корову! Вполне возможно, спустя годы власти подчинятся.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРЕВОДА КНИГИ http://www.rb.ru/blog/africangold/showentry=1316717

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://5dollar.ru - Только посмотрите! За 5 долларов люди готовы на всё!

http://audiotrip.tumblr.com - аудиогиды по Европе.

http://comcom2.ru - Московский городской телефон в офисы, в квартиры. В любой точке области, России мира.

В оформлении входной двери свого дома хозяин выражает свою личность - в деталях кроется смысл. Дверная ручка может сказать о том, кто в этом доме будет желанным гостем, а кто - нет, орнамент - о том, сколько у хозяина детей, оформление двери намекнёт вам о степени богатства хозяина.



В медине каждого города Марокко первое, что привлекает внимание - двери. Им нет конца и, проходя по узким улочкам медины, ты останавливаешься у каждой двери, чтобы сфотографировать её мимоходом, бегом, боясь отстать от гида и сожалеешь, что у тебя нет лишних секунд, чтобы остановиться и осмотреть её внимательнее.



Сфотографируешь - и уносишь с собой, чтобы посмотреть внимательнее уже в спокойном гостиничном номере. Пересматривая думаешь, - а что же за ней?



Каждая улица в медине рано или поздно заканчивается дверью. Лишь страх заблудиться останавливает, чтобы пройти до конца, но азарт фотографа гонит дальше и дальше.



В ту поездку я сфотографировал более пяти сотен дверей за 2 недели пребывания в Марокко! Смотрите, насладжайтесь, удивляйтесь.



Гуляйте по улицам и запоминайте.










-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://comcom2.ru - Московский городской телефон в офисы, в квартиры. В любой точке области, России мира.

По слухам, гуляющим в среде фотографов, запрет был пролоббирован одним из личных видеооператоров Бориса Ельцина, который хотел монополизировать всю "площадку" и продавать снимки иностранным фотоагентствам. C тех пор много воды утекло, а запрет остался. Мне же эта новость напомнила о запретах, существующих в других странах мира, которые, зачастую, отличаются не меньшей абсурдностью, чем запрет на фотографирование в центре Москвы.

Во многих странах свои правила того, что можно фотографировать, а что запрещено. Зачастую это даже не законные требования (которые игнорируются легче), а неписанные табу - людские предрассудки и нежелание быть объектом фотографии.

Уверен, что и вы часто встречались с запретами на фотографирование, находясь в той или иной стране. Легче, - когда запрет на фотографирование сопровождается возможностью купить разрешение. Например в некоторых музеях Европы с Вас могут потребовать оплатить такое разрешение, которое может стоить от 1 до 10 (максимум) евро.

Невзирая на абсолютный запрет на фотографирование в некоторых музеях, храмах и прочих туристических объектах - такой запрет обходится сильным желанием что-нибудь снять. Невинное, но очень азартное правонарушение, которое человек, наверное, может себе позволить. Но всё-таки будьте бережны - запрет фотографировать произведения искусства связан с тем, что яркий свет вспышки может повредить древним фрескам, картинам и прочим экспонатам.

Но самые неприятные моменты во время фотосессии могут доставить местные жители страны, которые не желают быть запечатлёнными на вашем аппарате.



Пара фотографий из моего гвинейского альбома также обошлись мне не бесплатно. Каждая из них мне стоила 2 доллара (5 000 гвинейских франков). Все потому, что многим африканцам не нравится, когда их фотографируют - подобные "запреты" связаны с тем, что большинстве мусульманская религия не одобряет изображения человека, или, что по-моему очевиднее, - у них просто появляется повод попросить денег. После того, как я сфотографировал человека, что-то рисующего на песке, который, впрочем, этого не видел, ко мне подошел какой-то старик, показал мятую бумажку, в которой было написано, что он местный авторитет (старейшина района) и потребовал предъявить разрешение на фотографирование. Таким разрешением стали 2 доллара. За беседой внимательно следила кучка накачанных молодых людей - в случае конфликта разбираться подошли бы именно они. Конфликта в чёрной Африке мне совсем не было нужно. При этом мне было хорошо известно, что никаких разрешений в Гвинее не требуется. 2 доллара авторитету показалось мало, на что я улыбнулся, сказал, что больше у меня нет и поспешно удалился. Без денег фотография грозила обернуться скандалом. Даже в случае привлечения полиции она не была бы на моей стороне.



Второй оплаченной стала фотография гвинейской аптеки. Владелец аптеки громко возражал, когда я сделал этот снимок. На возражения начал подтягиваться народ. Аптекарю пришлось переплатить - купюр меньшего номинала, чем 5000 франков, у меня при себе просто не было. Уверен, что этот эквивалент двух долларов был его обычным недельным заработком.

Во многих мусульманских странах запрет фотографировать людей распространяется лишь на фотографирование женщин. В некоторых - людей в принципе. Не страшно, если человек попадёт в кадр случайно, но будьте осторожны, фотографируя людей намеренно. Лучше всего спросить - тогда вы избежите неприятных моментов. Зайдя в ткацкую мастерскую в Марокко мы спросили разрешения сфоторгафировать процесс. Разрешение было получено, но при этом 4 человека из пяти предпочли отвернуться от камеры - ислам запрещает любые изображения людей.



В Англии вы столкнётесь с запретом на фото- и кино- и видеосъемку со штатива. С рук - пожалуйста. Если со штатива - то это уже относится к разряду профессиональных фото и, если вы зарабатываете деньги на фотографировании объектов, за реставрацию и поддержание которых государство платит деньги - будьте добры оплатить официальное разрешение. Также в Англии запрещено фотографировать в частных галереях, без согласия владельца коллекции. Интересы владельца защищает авторское право.

В некоторых странах такой запрет мотивируется тем, что фотографируя, вы лишаете возможности заработка продавцов открыток, альбомов, книг. Это подтверждается статистикой - с развитием цифровой фотографии даже при многократном увеличении туристического потока (за 15 лет в 10 раз), оборот торговцев открытками уменьшился.

Видя многочисленных студентов с фотоаппаратами в книжном магазине "Москва", вспоминаю, что в Японии запрещено фотографировать содержание книг и журналов в книжных магазинах. Причина известна - защита авторских прав. Запрет вступил в силу после того, как в период с 2000 по 2002 год продажи в книжных магазинах упали в несколько раз. Расследование показало - содержание книг и журналов фотографируется. После запрета продажи вновь пошли вверх. Как факт - особенно выросли продажи порно-журналов.

Опасаясь утечки кадров из новых фильмов в Голливуде, посетители закрытых просмотров обязаны сдавать камерофоны при входе в зрительный зал.

А в оплоте демократии - США за съемку без согласия могут обвинить и в сексуальном домогательстве. И не важно кого вы фотографируете - женщину, мужчину или ребёнка. В США скрытая съемка недопустима на объектах, находящихся в федеральной собственности, например, в зданиях общественного назначения и парках.

Безусловный запрет на фотографирование во всех странах лежит на военных объектах. Так в 2002 году в Греции 14 иностранных туристов приговорены к тюремному заключению за фотографирование военных самолетов. 12 британцев, в том числе одна женщина, и 2 голландца были осуждены за попытку "получения незаконным образом государственной секретной информации". Восемь обвиняемых условно приговорены к трем годам тюрьмы. Всё это несмотря на то, что туристы были в сборной группе и явно не имели предварительной договорённости снимать (шпионить).

Также во многих странах запрещено фотографировать промышленные здания. На самих же промышленных предприятиях, если на них организуются экскурсии, существуют специальные зоны, где фотографирование разрешено. В других местах - смотрите пожалуйста, но не фотографируйте. Этот запрет сопровождается соответствующими табличками, да и гид ни раз вам напомнит об этом. С участившимися попытками промышленного шпионажа связан и запрет на пользование мобильными телефонами с камерами в пределах предприятия. Такой запрет для сотрудников действует на большинстве предприятий в Корее, Китае, Японии, Малайзии. В той же Малайзии запрещена съёмка многочисленных статуй Будды. Вообще практически все религиозные объекты в любой стране можно снимать только снаружи, но не внутри. С такими запретами я сталкивался и в мусульманских и христианских и буддистских храмах.

Власти Италии издали памятку о том, как и где можно пользоваться телефоном с камерой. В соответствие с памяткой - изображения людей, полученные при помощи телефона могут использоваться только в личных целях, но не могут быть размещены в Интернете либо показаны СМИ. Если же вы надумаете разместить такое фото, например у себя в дневнике, - необходимо будет уведомить человека, изображенного на снимке.

Когда я был в Тунисе, то узнал, что президентский дворец, кстати окруженный традиционными объектами паломничества туристов, ни в коем случае не должен попасть в кадр, а в Марокко нельзя фотографировать здания, на которых висит государственный флаг, а висит он даже на здании оперного театра в г. Марракеш.

Кстати, бытует мнение, что в московском метро запрещено фотографировать. Знайте, что это не так - в правилах пользования метрополитеном содержится лишь запрет на киносъемку без специального разрешения администрации. Чаще запрет на использование фотоаппарата вы встретите в наших магазинах, где бешенные продавщицы, сами не осознавая почему, кричат на каждую попытку сфотографировать интерьер или ценник. Охранники требуют засветить плёнку. Недавно кто-то из блоггеров мне сказал, что ему пришлось вытащить карточку из цифрового аппарата и помахать ею на солнце, чтобы успокоить возмущавшегося тем, что кадр засвечен. Воспользуйтесь этим советом при случае - возможно это вам поможет однажды. Честно говоря я НЕ МОГУ понять причины, по которой запрещается съемка в тои или ином магазине. По-моему это какой-то животный инстинкт, потому что сами охранники и продавцы не могут дать ответа.

В Лондонском же метро при попытке достать камеру и снять станцию, я услышал предупреждение, сделанное по громкой связи - нельзя!

Старайтесь не снимать проезд официальных делегаций - по пути следования кортежа снайперы, охраняющие главу того или иного государства, ловят каждый блик и объектив вашего фотоаппарата может быть принят за объектив оптического прицела. Разбираться будут потом. В Марокко фотографировать кортеж короля - запрещено законом страны.

В Саудовской Аравии четыре года минуло с введения запрета на ввоз и использование сотовых телефонов со встроенными камерами, по причине аморальности таких аппаратов и безнравственностью. Шейх Абдул Азиз бен Абдалла в 2005 году издал указ о запрете таких мобильников. По его словам - "Эти устройства омерзительны и способствуют распространению непристойностей. Нарушители запрета должны подвергнуться порицанию и строгому наказанию", - говорится в указе шейха. Этот запрет стал окончательным, так как издан духовенством страны. Ранее - светские власти страны также пытались запретить импорт и продажу подобных устройств, однако не достигли результата - телефоны ввозили из Бахрейна и ОАЭ контрабандой.

Также при поездках в Саудовскую Аравию будьте внимательны - владельцы мобильников с камерами будут оштрафованы, и, возможно, посажены в тюрьму на срок до одного года с конфискацией аппарата. Всего год назад в попытке привлечь туристов правительство Саудовской Аравии отменило запрет на фотографирование в общественных местах (то есть попросту на улицах). Но для съемок частной собственности или людей по-прежнему требуется разрешение владельцев недвижимости и людей

А при поездках в ОАЭ помните, что если женщина с непокрытой головой попала в кадр случайно - это считается серьёзным правонарушением. Ещё в Эмиратах запрещено снимать дворцы шейхов.

В Северной Ирландии и некоторых американских штатах продажа и использование камерафонов также запрещены. А в Кувейте владельца мобильного телефона с камерой могут упечь за решетку на срок от двух до пяти лет.

Почему так много внимания именно телефонам с камерами, спросите вы. А всё потому, что именно телефоном с камерой делаются неожиданные снимки. Для предотвращения неожиданных и незаметных снимков в некоторых странах производитей мобильников обязали сделать звук затвора максимально громким и неотключаемым.

Сайт Washington Post пишет: Согласно опросу, проведенному в интернете компанией Special Report Inc., количество респондентов с опытом скрытого фотографирования других людей с помощью мобильного телефона со встроенной фотокамерой составило 82%, а в качестве места скрытого фотографирования 40% указали метро, 15% - раздевалки бань, 12% раздевалки бассейнов, спортивных центров. То есть фотографирование именно камерафоном - безнравственно.

С другой стороны во многих музеях, где фотографирование запрещено, весьма лояльно относятся именно к снимкам мобильным телефоном, считая их больше игрушкой, чем фотоаппаратом.

Связан ли запрет на фотографирование на знаменитой улице Красных фонарей с моралью и нравственностью - не знаю. Но такой запрет существует. Такого же запрета добились и проститутки одного из немецких городов - туристы мешали им работать.

В прошлом году из Португалии был выслан гражданин РФ за фотографию случайно попавшего в кадр ребёнка - борьба с педофилией.

За снимок, сделанный украдкой, в Новой Зеландии можно угодить в тюрьму на срок до трёх лет.

В Таиланде любой житель может обратиться в полицию, если перед тем, как сфотографировать его вы не попросите его разрешения. Хорошо, что об этой возможности там почти никто ничего не знает. Такой же закон существует и в Китае, где в 2006 году был принят новый уголовный кодекс, согласно которому уголовно-наказуемым преступлением становится фотосъемка и видео- (кино-) съемка без предупреждения того, кого вы снимаете. Положительный ответ может быть дан бесплатно, но, зачастую обойдётся в 1-2 доллара. В арабских, африканских странах положительный ответ обходится обычно в те же пару долларов.

По моим наблюдениям больше всего запретов - в тоталитарных государствах или, как говорится - в обществах с неразвитой демократией. Например в Северной Корее нельзя фотографировать мавзолей Ким Ир Сена. А у нас нельзя фотографировать в мавзолее Ленина.

Борьбой с терроризмом объясняется запрет, существующий в большинстве стран фотографировать в аэропортах, на взлётном поле, в самолётах. Также практически везде в Европе и Северной Америке и России запрещено фотографировать автострады, тоннели, мосты. В США были случаи, когда из страны высылали за попытку фотографирования достопримечательностей, находящихся вблизи автострады. Видимо сильно не повезло, потому что по совокупности сфотографированных мостов и скоростных трасс меня могут осудить лет на 200.

В цивилизованных странах в аэропортах существуют специальные площадки с которых разрешено делать фотографии взлетающих и садящихся самолётов. Это сделано в угоду споттерам - любителям правдой и неправдой снять самолёт.

В Израиле вся территория, с которой может попасть в кадр министерство обороны - считается закрытой зоной, внутри которой фотографирование (или его попытка) пресекается помещением в тюрьму и немедленным предъявлением обвинения в пособничестве терроризму. Также в Израиле, в Элате, обыскивали и требовали сдать камеры на хранение при входе в концертный зал. Полагаю, что таким образом охранялись идеи и техническая сторона уникальной постановки. Чтобы сохранить know-how своих идей и был введён запрет на фотографирование.

До недавнего времени в России (в СССР) было запрещено фотографировать из окна поезда - часто железнодорожные ветки проходили мимо закрытых промышленных объектов. А во многих странах запрещено фотографировать в зданиях судов, а также, возможно, и сами здания.

Новость недавнего прошлого: в Кувейте законом запрещено использование dSLR - цифровых ЗЕРКАЛЬНЫХ камер. Они пугают местных жителей. При этом незеркальные камеры не попадают под запрет. А также (формально) и нецифровые зеркалки!

Как видите, - даже в самых свободных странах вы можете и наверняка столкнётесь с запретом фотографирования в тех или иных местах. Будьте внимательны, помните об объектах, фотографирование которых безусловно запрещено во всех странах, обращайте внимание на вывески и знаки (например перечёркнутый фотоаппарат), не игнорируйте замечания сотрудников музеев. И, предварительно узнайте, что нельзя и что не приветствуется фотографировать в той или иной стране. А сам факт того, что Вы сделали фотографию - не означает, что вы сделали её законно. При этом я не осуждаю эти нарушения - вольно или не вольно сам грешен.

Удачных поездок и красивых фотографий!

P.S. Мне фотографировать помогал фотоаппарат с поворотным объективом - это когда смотришь на монитор аппарата и объектив направлен в другую сторону от направления взгляда. Тогда легко сделать вид, что ты просто копаешься в фотоаппарате, а тем временем, успеваешь сделать десяток снимков. Ну и, конечно, телеобъектив. Не подходя близко к объекту, его можно сфотографировать незаметно.




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://comcom2.ru - Московский городской телефон в офисы, в квартиры. В любой точке Москвы, области, России и мира.

Страна, в которой всеми силами светское старается взять власть над религиозным (и не просто старается, а берёт). Власть закона в мусульманской стране стала причиной многих интересных, как казалось невозможных явлений. В стране официально разрешены аборты и законодательно запрещено ношение паранджи. Лишь немногие знают, что в Тунисе проституция легальна. Девушки официально зарегистрированы, им выплачивается заработная плата.

В любом крупном городе Туниса вы найдёте «красный» квартал. Например в Суссе вы можете найти их квартал из трёх улочек войдя со стороны ворот "Bab el fingah" (с обратной стороны Медины). Зайдя туда вы не заблудитесь – входа в квартал из самой Медины нет, и она имеет один вход и, следовательно, один выход. Войдёте в ворота и сразу налево (а как вы думали, куда ещё ходят мужчины?).

Еще проще поймать такси – любой таксист подвезёт до места. Чтобы быть понятым желательно говорить на арабском или французском. А если вы в Суссе - можно просто сказать "баб эль финга".
Как только прошёл ворота, вспомнил фильм «Бриллиантовая рука». Очень похоже на кадры из фильма – узкие улочки, дамочки в дверях. Девушки от 18 до 80 лет любого цвета. В основном местные или из других стран Африки. Внутри помещения очень грязно. Девушки сильно помятые. Маленькая комнатка, (3 кв.м.), диван. Возможны очереди. Стоимость 20 динаров (около 20 долларов).
Сходить полюбопытствовать – сходите. Дальше смотрите сами. Как мне кажется, для нормального человека – слишком грязно. Несмотря на то, что девушки раз в месяц проходят медицинский контроль – думаю не рискнёте. Проще познакомиться на пляже или в клубе с туристкой. Она вам будет рада просто за компанию.

В основном услугами дамочек пользуются местные мужчины либо (редко) туристы ради экзотики.

Вообще права женщин в Тунисе – отдельная тема. Проституция – её прямое следствие. Но вовсе не потому, что женщины добились такого права, а вот почему.

Одни из самых актуальных и строгих законов в Тунисе – законы, утверждающие женщин в их правах. Как во многих мусульманских странах при женитьбе за женщину нужно заплатить "калым" (выкуп). В Тунисе выкуп обычно не бывает меньше 40 000 динар (примерно столько же долларов). В любое время женщина может подать на развод и при этом ей отходит половина имущества мужа (плюс все личное имущество, нажитое во время брака, а попросту заработанное мужем, так как женщина, скорее всего, не работает), а в случае рождения ребенка – все три четверти. Плюс пожизненное содержание женщины! Ведь в мусульманской стране разведенную (испорченную) уже никто замуж не возьмет. Любое слово женщины в суде, скорее всего, будет рассматриваться как неопровержимое доказательство вины мужчины (бил, ходил налево и т.п.).

В итоге количество тунисцев, желающих расстаться с собственным имуществом, сократилось до масштабов национального бедствия. Свободные отношения женщины и мужчины вне брака в мусульманской стране маловероятны, а точнее невозможны. В брак вступать никто не спешит (одни проблемы), в итоге в стране резко выросло количество преступлений на сексуальной почве. Чтобы дать мужчинам возможность удовлетворить естественные природные желания – и была легализована проституция. В итоге получается, что и волки сыты и овцы целы.

Также выросло количество интернациональных браков, заключенных за рубежом. Выкуп платить не надо, пожизненное содержание в случае развода тоже.

Что везти из Туниса. Оливковое масло, едва ли не лучшего в мире качества, красное вино, сделанное в лучших традициях французского виноделия, халву, сладости. Сувениры неинтересны и немногообразны. Кожаные изделия дешевы, но низкого качества. Во многих лавках торговаться не принято – фиксированная цена наклеена ценником.

Ковры бывают интересными. В одном магазинчике мне предложили купить дорогой ковер (7000 долларов) по кредитке, пообещав, провести платёж через 2 месяца, за которые я просто напросто смогу закрыть карточный счет в банке (обычно 31 день во всех договорах). В таких случаях банк обязан оплатить покупку, и не сможет предъявить претензии к бывшему владельцу счёта, так как при закрытии подписывается акт о взаимном исключении претензий и полноценном расчете сторон (не уверен, что везде и до сих пор так). Обиделись, когда я ушел, так и не купив ковёр искренне недоумевая, почему клиент отказался от бесплатного ковра.

Валюта везде обменивается по одному курсу, устанавливаемому центробанком, поэтому в отличие от других стран, в Тунисе валюту можно менять в любом месте (в аэропорту, в гостинице, в обменном пункте) – курс будет одинаковым.

Практически любой таксист сможет стать вашим гидом по городу – провезет везде, расскажет и покажет все – от истории до ресторанов. Возьмёт по счётчику. Поездка из Сусса в Монастир (примерно 20 км между городами) и обратно, час поездок по Монастиру с подробным рассказом, с выходом для фотографирования, мне стоила всего 20 динаров (20 долларов).
Вроде об остальном писалось много, поэтому о традиционном отдыхе, туристических маршрутах, матрасах, лежаках, море и пьянках и просто интересные истории о пребывании в Тунисе наверняка найдёте в Интернете.

P.S. Всегда удивляюсь, почему в странах, где бензин стоит в 2 раза дороже чем в России, такси стоит в 2 раза дешевле...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://5dollar.ru - Только посмотрите! За 5 долларов люди готовы на всё!

http://audiotrip.tumblr.com - аудиогиды по Европе.

http://comcom2.ru - Московский городской телефон в офисы, в квартиры. В любой точке Москвы, области, России и мира.

После его рассказа я – убежденный сторонник мысли, что лучшего места для сельского хозяйства, чем экваториальная Африка – не найти. Вот в чём дело: круглый год в природной теплице температура не опускается ниже 25 градусов, воздух влажный, день и ночь на экваторе длятся по 12 часов круглый год – длина дня и ночи не меняется ни зимой ни летом, - такой режим для растений наиболее благоприятный.



До Европы, - основного потребителя продукции – рукой подать. Языковых проблем не существует – в Африканских странах наследием колониальной эпохи остался язык и практически все жители стран Африки говорят либо на французском, либо на английском и эти языки в этих странах являются официальными. Никакой обиды на колонизаторов, никакого запрета на их языки. (Сравните с бывшими республиками СССР, где русский язык вне закона в большинстве стран). Выращивает Поль зелень, помидоры, огурцы. Методом быстрой заморозки зелень охлаждается до очень низкой температуры и свежей доставляется морским путём во Францию, где упаковывается и развозится по всей Европе.

Но, как и во всем, что, казалось бы, лежит на поверхности, есть скрытый смысл. Этот скрытый смысл есть и в сельскохозяйственном бизнесе Поля. Занимаясь сельским хозяйством, Поль арендует у государства большие территории (тысячи гектаров земли). И, вы, конечно же, помните, что мы в Африке, а в Африке надо сильно постараться, чтобы на такой огромной территории (и даже не на столь огромной территории не оказалось очередного месторождения золота или алмазов. Вы уже догадались, что Поль удачно выбрал место для сельскохозяйственного бизнеса?



Можно даже не быть настолько догадливым, как Вы, уважаемый читатель, (а Вам за догадливость честь и хвала), чтобы понять – Полю на своих участках доводится встречаться и с золотом и алмазами. Техники, для разработки очередного пласта золота – навалом – тракторы и грейдеры в сельском хозяйстве всегда нужны.
По мнению Поля – заниматься исключительно разработкой месторождений очень трудно и затратно. Предположим, вы провели пробы, и они показали наличие золота (алмазов) на участке. Вы официально оформляете этот участок, как золото- или алмазоносный и покупаете лицензию на его разработку. А алмазы кончились. Просто вам повезло найти пару в том кубометре, который вы вырыли на пробу. Возможно, что основная масса камней где-то в сторонке. А возможно, что хитрый абориген, заинтересованный в том, чтобы вы дали работу всей его деревне, просто кинул вам под лопату парочку алмазов, которые он выкопал недавно, сажая маниоку. Таких случаев - множество.
Поэтому Поль занимается сельским хозяйством. А золото и алмазы – побочный продукт сельскохозяйственной деятельности.



Вторая часть интересного повествования Поля заключалась в том, что он внедряет новейший и прогрессивный способ организации работ на участках. А именно, – он нанимает местных жителей для обработки земли. Земля разбита на условные квадраты по 10 соток, и каждый такой квадрат обрабатывает одна семья. Все его многочисленные гектары поделены на множество таких участков. Сотни семей, проживающих в округе, обрабатывают свой небольшой участок. Все работают под надзором одного агронома, который говорит им, как и что нужно делать, даёт указания и советы. Урожай делится между Полем, как владельцем бизнеса и семьёй, привлеченной к обработке участка, 50 на 50.

И тут я подумал, что такая прогрессивная схема управления процессом по-русски называется колхоз (коллективное хозяйство). Эта схема, которую Поль считающает очень современной и продвинутой, была организована в СССР ещё в тридцатых годах. Другое дело как это было обставлено и извращено у нас, но сам факт!

Очень часто вижу, что многое из того хорошего, что было в СССР и от чего мы отказываемся, успешно внедряется в других странах. И считается там прогрессивным и очень современным! Мы же отказываемся от этого, как от тяжелого багажа нашего прошлого.



Все мои фотографии с гвинейской поездки можно найти на http://AfricanGold.imgur.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://comcom2.ru - Московский городской телефон в офисы, в квартиры. В любой точке Москвы, области, России и мира.

Сьерра Леоне

В Сьерре до 2002 года в течение долгого времени велась гражданская война, сейчас введены войска ООН - везде на дорогах мешки с песком - блок-посты с автоматчиками. Многие слышали про «кровавые алмазы», - так вот это как раз про алмазы из Сьерра Леоне. Фотографировать на блок-постах не разрешают. Вдоль дорог стоят подбитые броневики. Сейчас в стране спокойно, но во взглядах людей доброты мало. Заметно, что напряженные лица возникают сразу после пересечения границы. В Sierra Leone большинство католиков - в отличие от многих других африканских стран, где большинство - мусульмане. Государственный язык - английский, но все (радио и телевидение в том числе) говорят на местном диалекте английского языка - Creol. Понимать его очень сложно с непривычки. The Brother - [Da broda], Thirty - [Ta:ti], Sir [Sa:], How are you - [Havaja:`]. Короче как правило - th заменяется на d - в речи всегда, иногда на письме. И ударение часто делают на последний слог - как во французском, а не на первый, как в английском. Потому что обычно тянут последнюю гласную. Humor - [`hju:ma] [hjuma:`]. Язык похож на тот, - из кинофильмов, на котором приблатнённые негры говорят.
Говорят, что во Фритауне самый протяжённый в мире пляж - 23 километра. Не знаю, так ли это, но один из самых длинных - точно.

Снова Гвинея

В марте 2006 года мне посчастливилось вновь съездить в Гвинею в качестве консультанта компании Русал. Что я увидел — деньги за пару лет обесценились в 2 раза, а в остальном все так же. Ничего нового - и это даже приятно, я боялся, что при новом посещении увижу то, что страна изменилась - стала не той, которую я помню и не той, какой я её знаю. Но было приятно вернуться в страну, по которой скучал.

Такие крупные предприятия, как "Русал" - для Гвинеи благо. Люди имеют постоянную (хотя и небольшую) зарплату. Специалист высокого уровня (например мастер котельной или мастер участка) получает от 70 до 150 (максимум) долларов. При этом экспаты (белые специалисты, переехавшие жить и работать по контракту) на тех же должностях получают в 15-20 раз больше (от 1500 долларов). Тем не менее - заводы Русала - это электричество и вода для ближайших населенных пунктов, это деньги, еда и медобслуживание для многочисленной семьи рабочего. Вдруг случится так, что завод Русала в городке Фрия прекратит свое существование (как в тот год едва не получилось из-за взрыва котла на электростанции) - это автоматически означает гибель стотысячного города.



Ещё раз про болезни...

Перед поездкой в страну необходимо поставить 3 прививки: от гепатита, желтой лихорадки, и брюшного тифа. В соответствие с правилами въезда без отметки о прививке от желтой лихорадки в страну не пустят (другое дело, что вопрос решают 10 долларов, но по-моему, чтобы спать спокойно, лучше поставить прививки).

Чем эти болезни хороши, так это тем, что после прививок про них можно забыть — не заболеете. Но есть одна болезнь, которая будет преследовать вас всё время и от которой защиты нет. О малярии, от которой прививок не ставят - забыть невозможно. Во время короткого пребывания в странах, близких к экватору, необходимо принимать Лариам (мефлохин - производное знаменитого хинина). Лариам - таблетка, которую нужно проглотить целиком. Если таблетку попробовать на вкус, то вы испытаете одно из самых незабываемых впечатлений в жизни - раньше хинин проглатывали, завернутым в папиросную бумагу, потому что он является одним из самых горьких веществ. Неимоверная горечь лекарства, непроходящая минут 30 заставляет на это время забыть обо всем в жизни. Поэтому глотать надо быстро и обильно запивать водой. Начинать приём лекарства нужно за 2 недели до поездки в страну (1 таблетка в неделю). Но, есть одно большое но. Прием Лариама не рекомендуется вести дольше 2-х месяцев, после чего обязателен перерыв на те же 2 месяца. Иначе сильно страдает печень. И даже после такого режима приема через 2 года нужно делать перерыв как минимум на год, а лучше на 2. В любом случае постоянный прием препарата сильно сказывается на здоровье.

По сути дела препарат насыщает кровь горечью, которую не выдерживают микроорганизмы, заносимые в кровь комарами. Ведь малярия - это болезнь, вызываемая паразитами, а не вирусами и бактериями (например паразитов издревле изгоняли из организма настоем полыни. Лариам очень похож на полынную горечь, только в десятки раз сильнее.

Итак, против малярии нет профилактики, поэтому малярией болеют практически все. Лечение возможно (и не возможно одновременно). При заболевании необходимы ударные дозы лариама (6 таблеток за 1 прием) или капельница. Даже при этом болезнь остается с человеком практически на всю жизнь. При удачном, тщательном и главное своевременном лечении практически не проявляя себя впоследствие. Но даже единичный случай заболевания сказывается на здоровье на всю жизнь (провоцирует болезни суставов, сердца). Много смертельных случаев даже среди тех, кому доступна скорая медицинская помощь (среди российских специалистов также были смертельные случаи). Мой друг, который работает в Гвинее уже более 7 лет, сильно испортил себе здоровье, каждый год по нескольку раз болея малярией. Прием лариама необходимо продолжать еще 2 недели после приезда из страны. Течение болезни сопровождается симптомами, не отличимыми от симптомов гриппа.

Я это к тому, что когда отменилась моя очередная длительная командировка в Гвинею (c вероятным переселением в страну на 4 года), я этому даже был рад, потому что вероятность подхватить малярию за длительный срок пребывания близится к 100%.
В любом случае вас не должно это пугать, если вы едете в страну на срок не более 2х месяцев - принимайте лекарство и все будет ok.

Другие болезни, при соблюдении норм собственной безопасности (попросту мыть руки) практически не грозят. Тему гигиены можно немного продолжить. Чистят зубы гвинейцы, даже из просвещенных специальными палочками, у которых изжёвывается конец и этим измочаленным концом и происходит чистка. Ну, в общем, - это обычно для многих стран как Африки так и Азии.

Next..

К употреблению алкогольных напитков гвинейцы относятся толерантно, сами часто пьют пиво и вино. Несмотря на то, что страна мусульманская, мусульманство там весьма и весьма мягкого толка. Очень похоже на то, что мы в массе считаем себя православными, но религиозными при этом не являемся. Свободные нравы, легкая одежда, раскрепощенный народ.

Основные обряды исполняются должным образом - молитвы вовремя, праздники по корану. В этой стране видно, что быть мусульманином - это дело каждого человека в отдельности. Его личное право и желание. Короче говоря - религия никак на себя не обращает внимания и ненавязчива.

Однажды, мы пересекли границу Гвинеи и въехали в Мали, - там по слухам, дошедшим до нашего проводника, можно было купить золото по приемлемой цене. Доехав до первой крупной деревни, мы попали в жуткое место. В этой деревне практически все, как один ходили в футболках с надписями типа "пускай здравствует наш уважаемый учитель и сын пророка - Бен Ладен", в футболках на которых сквозь лик терорриста проступали горящие башни-близнецы, а по улицам деревни ходил безумный с приемником, изображавший из себя тайного агента, показывал на нас пальцем и кричал — "Америка, Америка!". По признанию тех, кто был тогда в экспедиции — страшно стало всем. Где мы — не знал никто,. В конце-концов все обошлось. Думаю потому что наш проводник смог объяснить, откуда мы на самом деле и чего мы хотим. Правда это меня не сильно успокаивало - у нас с собой было около 30.000 долларов наличными для покупки золота. Это он, кстати, тоже объяснил.



За золотом...

Итак, вы наверное поняли, что поехал я в эту страну по приглашению своего знакомого, который решил заняться добычей золота в Африке, приехав туда с пятьюдесятью тысячами долларов и с нулевыми представлениями о стране. После его отъезда именно я должен был стать руководителем всего процесса. Свой первый опыт ведения дел в стране я получил именно тогда.



Началось всё с того, что мы стали ждать поездки в один из золотоносных районов страны, где по слухам и сведениям нашего проводника, золото (песок 92% чистоты) можно купить за бесценок - 6-7 долларов за грамм (при мировой цене 17 долларов (в 2004) году. Якобы в этом удаленном районе его настолько много и район настолько далеко, что золото там только добывают и складирует в ожидании таких как мы.

Расскажу очень короткую притчу: "Далеко-далеко в Африке есть золотая гора, очень высокая и красивая. Все жители Африки (по моим наблюдениям уж точно все жители Гвинеи) её видели... Но никто не знает где она".

Это босс понял гораздо позже, чем оставил все деньги в стране. Множество историй про искателей приключений в Гвинее, которые мы слышали от первых лиц либо в пересказе доказывают, что белый человек в Гвинее - заложник обстоятельств, смоделированных черными. Это не значит, что они плохие: у нас свой бизнес, у них свой.



Итак, первые две недели мы ждали, когда у нашего проводника Барри родит жена. В итоге, когда ждать уже было не было времени (роды затягивались на неопределённый срок), мы договорились, что мы уедем с другим проводником, и потом уже дождёмся, когда Барри приедет к нам. А мы тем временем объедем деревни в округе. В общем жена благополучно родила и Барри мы встретили спустя 2 дня. Всего покрытого красной пылью. Представьте человека в костюме (какого лешего он поехал в костюме - непонятно), на которого сверху вывалили мешок с дорожной пылью. Он проехал 700 километров в машине без дверей (традиционное такси), где на одном только переднем сиденьи сидело 3 человека! Это в небольшой машине, где он сидел самым крайним.
По моему впечатлению нами кормилось пол-Гвинеи: обязательным ритуалом при посещении деревни был визит в дом старейшины, где традиционным подарком гостей должны были быть деньги (5-10 долларов).

А однажды, проехав километров 50 от стоянки (дороги в основном по которым можно ехать со средней скоростью 10 км/ч) мы узнали, что приехали туда только для того, чтобы проводник увиделся со своей мамой, которую он не видел много лет. Маме обязательно нужно было дать 10 долларов. Правда маму мы не увидели. Заодно проводник дал по 5 долларов мальчишкам, которые через непроходимые горы (поверить можно было легко, так как мы по сути и ехали со скоростью 5-10 км/ч по скалистым горам) должны были съездить в другую деревню (50 км), в которой традиционно добывается золото. Впоследствие оказалось, что непроходимые горы - это вполне проезжая дорога. Но деньги мы дали "не зря" - вестники принесли весть, что золото есть! Обещали дать напрокат свои мотоциклы, чтобы мы поехали туда.



К тому времени мы уже научились сомневаться, поэтому поехали на машине. Проехали легко. На мотоциклах мы бы не доехали. Мелкодисперсная пыль, глубиной до 40 см (я однажды вышел из машины и провалился по колено) по которой приходится ехать оставляет за автомашинами и мотоциклами густое облако. Проехать через такое - значит вдохнуть пару килограммов пыли.

Золота на месте не оказалось. По словам жителей деревни его недавно все скупили какие-то немцы (!?). Золото можно было заказать. Как нам рассказали - существует порядок такого заказа: нужно дать инструменты жителям, денег на еду, воду. И вернуться месяца через 3, когда они намоют пару килограммов. Только тогда они тебе их продадут по 7 долларов. Поверить в это было трудно, хотя, по утверждению практически всех вокруг немцы и прочие французы так и делают.



А то золото, которое они могут предложить прямо сейчас, стоило 17 долларов за грамм (цена лондонской биржи на рафинированное (!) золото (по состоянию на начало 2004 года). Их слова были такими: "нас не проведешь! Мы знаем сколько стоит у вас там золото, о белые люди!". Убеждения, что там золото чистое, что там оно рядом с домом (Лондон гораздо ближе, чем Гвинея), что там оно с налогами и прочими транспортными расходами - для гвинейцев были, как пустые слова. "Мы цену знаем". Белый человек нас не сможет обмануть. И баста.



С нами был прибор, который позволял показать процентное содержание золота в образцах. По показаниям прибора ни один образец, из представленных нам, не содержал более 70% золота. Но гвинейский миф о том, что в Гвинее самое чистое золото в мире (они об этом слышали от кого-то) говорит устами жителей о том, что золото 92%. Но даже о скидке на эти 8% от цены они не хотели говорить. 17 долларов и ни центом ниже. Предлагали остаться до пятничного рынка, на котором и происходит большая часть сделок по купле-продаже золота. Обещали цену на 50 центов ниже. Ждать мы не стали - уехали.

По сведениям проводников дальше золота было ещё больше. Оно было ещё дешевле. Проаодники, как казалось, искренне недоумевали, почему 2 года назад очередной немец купил здесь мешок (жестами показан мешок в пол-роста человека) по цене 4 доллара за грамм. А сейчас цены так выросли.

Кстати интернет забрался и туда - один из жителей деревни раз в месяц ездит за 700 км в столицу чтобы в интернете посмотреть цену на золото на Лондонской бирже. Чтобы знать по сколько продавать. После того, как нам рассказали об этом, мы поехали туда, где интернета еще не знают. Вглубь Африки. В Мали. Но об этом будет следующая история.




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://5dollar.ru - Только посмотрите! За 5 долларов люди готовы на всё!

http://audiotrip.tumblr.com - аудиогиды по Европе.

http://comcom2.ru - Московский городской телефон в офисы, в квартиры. В любой точке Москвы, области, России и мира.

История моего первого визита в эту страну началась в 2 часа ночи ещё 7 лет назад, когда раздался звонок от человека, которого я видел всего пару раз в жизни и с которым ни разу (по-моему) даже не здоровался. Вопрос мне понравился сразу: сколько бы я хотел зарабатывать денег.

Уже назавтра в срочном порядке я должен был прилететь в Гвинею. Наутро в пустом посольстве Гвинеи в РФ, что в Померанцевом переулке, я свободно бродил по этажам, ожидая посла, который лично должен был вклеить визу в паспорт. Уставший посол с семьёй прибыл часа через 3. Грустно посмотрел на меня, на приглашение, сказал - "African Gold... Не знаю такой компании", взял 150 долларов (страна не могла отказаться от весомого вклада в бюджет) и вклеил визу.

За аппаратом, показывающим процентное содержание золота в образце, я успел за 5 минут до закрытия магазина. Рано утром следующего дня я вылетел.

Начало

В самолёте Аэробус 330-300 авиакомпании Air France, на котором мы летели в Гвинею, каждое место из примерно трёхсот оборудовано телевизором, в котором 15 каналов - фильмы на любой вкус, новости, документальные программы, карта полёта с текущими параметрами (высота, скорость, расстояние от пункта вылета и до посадки), камера, которая показывает, что сейчас под крылом самолёта внизу, просто музыка, игры (пульт дистанционного управления и джойстик вмонтированы в ручку кресла). Этот, в общем-то стандарт для международных рейсов кажется необычным - полет в мировую провинцию осуществляется на современно оснащённом самолете. Часть полёта (от Москвы до Парижа) проходит на борту аэробуса авиакомпании Аэрофлот (рейс совмещён с рейсом Air France) на борту самолёта не обременённом излишними удобствами в виде мониторов с развлекательными программами. Рейсы в Гвинею из Парижа осуществляются раз в 2 дня. На удивление направление популярно. В основном рейс заполнен гвинейцами и частью русскими, летящими на работу на предприятия "Русского алюминия".

В полёте познакомился с сотрудником Русала, у которого поинтересовался, как продаётся алкоголь на африканской земле, спутав названия компаний Русал и Рус-алко. Почему-то он очень сильно смутился и ответил что-то невнятное. Я смутился гораздо позже, когда узнал, что такое "Русал".

Сразу поясню - в Гвинее сосредоточено до 70% (!!!) мировых запасов алюминия, а Русал (Руский алюминий) - компания, которая разрабатывает большинство месторождений алюминия в Гвинее. Гвинейские бокситы, по данным Citigroup, стоят $222 миллиарда. Страна входит в десятку богатейших по запасам полезных ископаемых стран мира, наряду с Россией и Австралией, стоящими на 2 месте, с запасами всего в 3 раза большими! И это только запасы бокситов, не считая золота и алмазов, а, возможно и нефти!

Туризм в Гвинее практически отсутствует, так как из-за крайне варварского отношения к природе смотреть в стране не на что, все дорого и страна невероятно бедная. Древесина пережигается на уголь, места обитания животных заселяются людьми. Кроме национального парка в верховьях великой африканской реки Нигер, которая берет свое начало в Гвинее, природа к сожалению практически уничтожена.



Немногочисленные туристы приезжают сюда самостоятельно. Часто из праздного любопытства, посмотреть на то, как живут самые бедные, часто с целью изучить гвинейские танцы (уникальное и одно из самых необычных явлений, виденных мною за всю жизнь). Туристическая поездка в Гвинею облегчит Ваш карман на существенную сумму денег - потратите столько, сколько хватило бы съездить вдвоем в Австралию. В любом магазине, в котором есть еда, пригодная в пищу для цивилизованного человека, - она стоит столько же, сколько в супермаркетах премиум-сегмента в Москве. Так - потому что, любой человек, появившийся в стране - гарантированно человек с деньгами. Причина уже Вам известна - в эту страну люди едут зарабатывать деньги. И без денег там делать нечего.

Страны западной Африки относятся к самым бедным странам мира. По индексу многомерной бедности Гвинея стоит на 7 месте среди самых бедных стран http://newsmake.net/interesting/samye-bedn...ira-v-2010-godu . Страна чрезвычайно бедна и богата одновременно - люди живут в основном в сараях, в то время как в стране сосредоточено 70% мировых запасов бокситов (алюминиевой руды) и 6,6% запасов железной руды. Земля Гвинеи богата золотом и прочими полезными ископаемыми. И всё это при населении около 9 млн. человек.

Как и во многих беднейших странах Африки - здесь присутствует радикальное разделение на два класса людей - нищие и очень богатые. В немалой степени это зависит от того, чем народности, проживающие на территории страны занимались в прошлом. Исторически сложилось, что народность сусу - древние правители страны, пёль - торговцы, фульбе - воины, малинке и джалонке - ремесленники. Так и живут - богатых больше среди пёль и сусу. Каждую народность легко определить по внешнему виду - телосложению, растительности на лице и теле (по её наличию, либо природному отсутствию). Между сусу и пёль идет постоянная борьба за власть.

В Гвинее, как и в любой африканской стране, вообще множество разных этносов. Но основных несколько. Сусу живут в прибрежной части страны. Территорией пёль было нагорье Фута Джалон, на восток от города Киндия. Пёль, по всей видимости, по причине довольно прохладного для Африки высокогорного климата, самые светлокожие. Форестьеры, или лесные гвинейцы - выходцы из лесной Гвинеи. Самые крепкие по телосложению и самые некрасивые. Обычно большого роста, с некрасивым, но очень живописным лицом. Женщины пёль, как правило, обладают очень породистыми лицами, с тонкими чертами лица и красивой формой головы. Бага (выходцы из Мали) живут на севере прибрежной зоны и, они черные, как смоль.

Валюта страны - гвинейский франк. Курс - 2450 GF за 1 доллар США (2004 г.). В настоящий момент франк обесценился к доллару в 2 раза и его курс составляет 4800 GF за 1 доллар (март 2006), 4900 (март 2007). Таким образом ужасающее положение местного народонаселения из года в год усугубляется. Международные фонды практически прекратили реализацию своих программ в стране. Всемирный банк на одном из своих совещаний отказался выделять помощь этой стране, так как реформы не производятся, а деньги в размере 100% разворовываются.

Город, в современном представлении жителя Европы, находится на окраине полуострова, на котором расположена столица Гвинеи - Конакри. Там и банки и банкоматы и несколько административных многоэтажных зданий. Все многоэтажные жилые дома, построенные в городе можно сосчитать по пальцам обеих рук. Сейчас страна находится в начале своеобразной перестройки - "демократия и интеграция в мировые экономические процессы" делают свое дело - из страны вывозится все больше и больше природных богатств, которых здесь в изобилии. Народ все больше нищает. Хотя нищать дальше некуда.

Иностранцы, приехавшие в Гвинею зарабатывают на природных ресурсах. Стоимость разрешения на добычу золота или алмазов стоит примерно 50 000 долларов. Получается, что потратив сумму, эквивалентную стоимости одного автомобиля, Вы сможете добывать алмазы за границей. Удивительно, но это так - здесь, как в своё время на Клондайке, можно мыть золото - хоть сейчас езжай в джунгли. Иногда легче не самому заниматься добычей, а покупать. Начав со скупки, поняв эту кухню, можно приступать к добыче.

Здесь большая нужда в геологах. Всё - от геологоразведки до разработок требует людей. Можно приезжать на пустое место и начинать работать. А если есть "лишних" $50-100 тыс. Для начала работ - вообще прекрасно. Однако рассчитывать на быстрое обогащение не стоит. Необходимо пожить в стране как минимум 3 месяца до того, как начнешь понимать, как здесь можно начинать заниматься бизнесом и стоит ли вообще. Совершенно особые условия ведения бизнеса, непривычное поведение коренных жителей, собственные представления о деловой морали не позволяют белому человеку немедленно внедриться в деловую среду страны.

Лет 10 назад Москве некогда было организовано общество искателей приключений, организовавшее фирму в Гвинее, и получившее лицензию на добычу золота. Любого желающего получить свою порцию впечатлений и приключений, и заплатившего $8000, - на 2 месяца отправляли в Гвинею мыть золото. За эти деньги старатели были обеспечены жильём, питанием, охраной. А там сколько намоешь - всё твоё. По моему личному опыту и наблюдениям в день при наличии инструментов, воды и золота в земле намыть можно около 1 грамма в день. То есть, работая без выходных, за 2 месяца вы не вернёте и половины вложенных в поездку денег. Но, думается мне, что не только за золотом ехали туда эти люди! Разве Вы считаете, что туристическая поездка должна окупиться?



Все люди - братья

Китайские власти решили дать людям 1,5 миллиона новых фамилий. Известная проблема - в Китае их всего около 100 при населении 1,5 млрд. Например фамилию "Ван" носят около 100 миллионов человек, столько же - Ли и Чжан.

В Гвинее же наиболее распространены всего четыре фамилии - Камара, Бари, Диалло, Бангура. Фамилия указывает на корни человека и на его принадлежность к одной из четырёх местных народностей. Почти все, с кем здесь встречаемся имеют такие фамилии, а так как людей принято называть по фамилиям, у нас здесь по толпе каждого. Чтобы их различать, приходится придумывать каждому приставку к имени. "Наш Барри" (сотрудник фирмы), Барри-дворник, Барри-проводник. Барри-охранник мечтает заработать денег и вырастить апельсиновую рощу. Из его зарплаты в 70 долларов - 50 он откладывает.

Быт

Когда я приехал, мне рассказали, что живём мы в престижном месте Конакри - районе "Ратома", микрорайон "Кипи" (в этом же районе находится посольство США). С нашей виллой соседствует вилла (сейчас уже бывшего) министра финансов Гвинеи. Соседство с министром дало мне шанс сыграть с его сыном в настольный теннис (попросил разрешения зайти, когда увидел с балкона, как они играют во дворе). К его чести нужно сказать, что играет он хорошо.

Под окна виллы министра каждое воскресенье собирается толпа инвалидов и нищих - просят подаяния. Под его окнами (и под нашими) они проживают весь день (всё равно жить негде) как привыкли жить - готовят пищу, кормят детей и т.п. Вскоре под окнами начали собираться и бродячие музыканты. Для нас это - бесплатные двухчасовые концерты народной музыки. Такие минуты позволяют не забыть, что ты в экзотической Африке, к которой ты давно уже, в общем-то, привык. Почему-то в такие моменты испытываешь восторг. Скорее всего потому, что это не традиционный концерт, устроенный для туристов, а часть простой городской жизни, и то, что ты стал свидетелем настоящей, а не срежиссированной для туристов экзотики не может не восхищать.

Чаще всего бедные музыканты играют на интересном инструменте - половинка тыквы, в качестве резонирующего объема, а в качестве резонаторов - обломки от полотна пилы по металлу. Разная длина резонаторов дает разные ноты.

Несмотря на то, что страна мусульманская, в стране сильны старые этнические предрассудки и мистические обряды. Как дети - все верят в чудеса.

Однажды у министра финансов спросили, откуда у министра такой бедной страны такая вилла и куча дорогих автомобилей, на что он ответил - "Я подаю бедным и за это Бог меня вознаграждает. Каждую ночь я выставляю свою шапку на улицу, а утром нахожу её полной денег". Люди искренне верят. Наш Барри-охранник сказал, что у министра связь с потусторонним миром.

Напротив нашей виллы - вилла посла Кот`д`Ивуар (бывш. Берег слоновой кости), а через две - вилла народного лидера-освободителя Либерии - этот давеча в гости заходил на чашечку кофе. В конце-концов этот народный освободитель "продал" мифическое золото за наличные доллары в сумме 90 000 нашим знакомым золотодобытчикам. Они до сих пор сидят там, в Африке, в надежде вернуть эти деньги. Правда сейчас они переехали в Сьера-Леоне и купили официальную лицензию на добычу. Двоих из них впоследствии задержали на границе за незаконный вывоз золота (200 кг.). Новость об этом можно встретить на сайтах информационных агентств (2005 г.) ключевое слова для поиска - золото, Сьерра Леоне.

Кстати кофе здесь весьма высокого качества и стоит около 1 доллара США за килограмм (оптом). При перевозке за границу и после обжарки его цена возрастает в 30 и более раз. Говорят, что лучше кофе (в мире) только в Кот-д-Ивуар, Сьера-Леоне, Либерии, Кении и еще нескольких странах Африки. Кто пробовал местный кофе и по привычке выпил много, вспоминают об этом долго - голова кружится и можно потерять сознание (наступает кофеиновый удар). Объясняется это тем, что многие из зёрен кофе, которые мы покупаем на нашем рынке - предварительно декофеинизированы, а в Гвинее кофе прошёл только обжарку и остался полностью натуральным. Nescafe здесь делается из местного сырья и по вкусу в лучшую сторону очень сильно отличается от того Nescafe, который нам продают в России. При случае каждый, кто уезжает из страны привозит домой несколько баночек кофе. Попробуйте при случае и сравните - здесь нам его готовят из жженой резины.

Через три виллы жили "наши" - организовали здесь авиакомпанию Paramount Airlines и зарабатывают на авиаперевозках по всей центральной Африке. Сейчас вилла опустела - самолет сломался и авиакомпания в Гвинее больше не работает. Весь персонал переехал в Сьерра-Леоне, где самолет еще летает. При заправке самолётов на землю сливается 20 литров керосина (как мне объяснили - технологический процесс такой) - они этот керосин у местных меняют на апельсины и бананы. В самих уже не лезет - нам приносят полными пакетами. Апельсины воняют керосином.

Вставать утром нужно до 8:00 - примерно в 8 часов отключают электричество и воду, а включают обратно, лишь когда начинает темнеть. Нет света - нет работы и все отдыхают. Во избежание народных волнений свет дают во время показа футбола. А когда Гвинея играет в футбол с кем-то или проходят матчи внутреннего чемпионата - на улицу лучше не выходить - могут быть стычки болельщиков, больше похожие на гражданскую войну.

Из жизни страны и людей

У местных жителей три (прошу заметить уважительные) причины, почему они не сделали чего-то:
1. Проспал.
2. Забыл.
3. Пробки.
И, как последний аргумент,: Это АФРИКА! (произносится разводя руками).

Всё автомобильное движение тут - это сплошная пробка. Впрочем Правил дорожного движения нет. Знаков - нет. Чтобы пропустили при повороте, нужно высунуть руку в окно и жестом попросить подождать или просто ехать - скорее всего пропустят если встанешь поперёк движения, а зачастую движение по главной (широкой) дороге останавливается, особенно если водитель видел, что ты ждёшь своего поворота долго и вежливо пропускает. Наш водитель буквально рукой придерживает соседние автомобили, лавируя между ними. Лучше высунув руку в открытое окно кричать что-нибудь типа: arret, arret! (подожди, подожди!) Водители очень вежливые - пропускают обязательно. Всегда все уступают друг-другу дорогу, и обязательно пешеходам. А так как пешеходные переходы отсутствует - пешеход может появиться в любом месте.

За обычный стационарный телефон мы заплатили 700 долларов и в течение долгого времени его ежедневно обещали подключить назавтра. Вы же помните - "это Африка". В итоге дождались через 4 месяца и проработал он 3 дня. Мобильная связь в последнее время стала доступна и сейчас за сим-картой не нужно стоять в многомесячной очереди на подключение, как это было 7 лет назад.

На каждом шагу вы можете увидеть сараи и даже просто картонные коробки с надписью Telecentre. Внутри сидит гвинеец с мобильным телефоном и за соответствующую плату звонит для вас по местным или международным номерам. Телефонная будка с оператором. Вариант местного бизнеса. Нужно лишь купить мобильный телефон, и вы в бизнесе. Услуга популярна, так как многие гвинейцы не могут позволить себе купить мобильник и оплачивать тариф.



Интернет доступен иногда в более менее приличных местах (светлая кондиционируемая комната двухэтажного строения) - типа интернет-кафе.

По дорогам ездят те же автомобили, которые ездили по Африке, возможно, ещё тогда, когда я не родился. Что тут ездит по дорогам можно увидеть на фотографиях. То, что в принципе ездить, казалось бы, не может. Это ржавый кузов на колёсах. Правда, нормальных авто, принадлежащих богатым тоже достаточно.



Бензин тут просто бензин. Без марок. Им заправляются и Мерседесы, и то ржавое железо тоже ездит на этом бензине. Женщины за рулём довольно многочисленны.

Несмотря на то, что Гвинея страна мусульманская - девушки здесь ходят во всей красе - в плотно облегающих брюках и маечках (часто без нижнего белья) или в сарафанах. Очень стройные и фигуристые африканочки. Наша сотрудница (русская девчонка) им откровенно завидует.

Для белого человека любая поездка за рулём собственного авто чревата поборами местной полиции - вас обязательно остановят и права отдадут только после подарка в 5000 франков (1 доллар). Правда, бывало, мы не возражали и покорно отдавали и больше. Так, например, в самый первый раз за рулём мы ехали вообще без местных прав, наличие которых, даже при наличии международных - обязательно, а та чёрная голова $*&(#$*%&(* была настроена решительно.

Местные права были нужны, и я отдал 45 долларов, чтобы их купить. 1 день ожидания - на следующий день права привозят тебе домой.

Для беспрепятственного проезда по городу (без поборов) желательно иметь местного водителя. Меня однажды остановили потому что я не включил указатель поворота. При этом, если вы посмотрите на фотографии, то поймёте, что большинство машин в Гвинее указателей поворотов не имеют вообще. Короче все зависит от того, кто за рулем. Кому можно простить, а кто не обеднеет.



О еде

Самый вкусный фрукт - Манго. Папайя - так себе (сладкая, но в Гвинее она воняет помойкой). А апельсины продаются уже чищенными. Впрочем как бы ни было это смешно, но объясняется это просто: так как апельсины невысокого качества, то их вкуснее всего пить: прокусывая плотную белую кожуру, можно выдавить натуральный апельсиновый сок. Кстати закономерно, что в Африке с приближением к экватору фрукты становятся всё менее и менее вкусными.



О погоде

Погоды две - сезон дождей и не сезон дождей. Расписание погоды в Конакри такое: в середине апреля идёт первый дождь. К концу апреля дожди становятся регулярными - раз в неделю, к середине мая дожди начинают идти почти каждый день, а к середине июня и до сентября дожди практически не прекращаются. Далее в обратном порядке до декабря. С декабря по апрель на вашу голову не упадёт ни одна капля дождя. Для всей страны это правило неприменимо, так как в джунглях есть места, где дожди не прекращаются и два города, отстоящие друг от друга на 30 километров, будут иметь разные состояния погоды, но, соответственно своему географическому положению каждое место будет иметь своё точное расписание.



Круглый год, даже в сезон дождей температура не опускается ниже +26. При этом местное население кутается в пуховики и ушанки (правда!).

Живность? Ну, тараканов больших - кто не видел! А по улицам бегают ящерицы разных размеров - особенно большие на свалках - отъедаются до размера средней крысы. Весь день они греются на солнце и резво разбегаются при приближении человека. Спать необходимо под сеткой - от комаров, которые являются переносчиками малярии. Каждый день перед тем, как лечь спать нужно подвешенную к потолку сетку подоткнуть под матрас - иначе покусают, что повышает риск заболеть.
Многочисленны термиты, родственники тараканов. Живут в термитниках, скопления которых занимают гектары площади по всей стране. Говорят, - учёные выяснили, что термиты - это вероятный признак железнорудного месторождения.

Каждый житель страны, без исключений, переболел малярией и болеет ей регулярно, как мы гриппом каждый год, а то и не по одному разу. Мы же для профилактики каждую неделю выпиваем специальную таблетку, дабы африканским паразитам было неповадно размножаться в крови русского человека. Но таблетки можно пить не более 2х месяцев - дольше опасно для собственного здоровья. Поэтому профилактики против малярии - нет. Постоянноживущие сотрудники нашей и других компаний также регулярно болеют малярией. Профилактика одна - ежедневно мазаться репеллентами и в вечернее время суток не держать открытыми участки кожи. Помогает мало. А зараза такая, что может к смерти привести, а может инвалидом на всю жизнь оставить. А может, как насморк пройти (при своевременном и качественном лечении).

Магазины для белых людей по обыкновению содержат Ливанцы. Цены в таких магазинах, как я уже написал выше, - на уровне самых высоких цен в супермаркетах Москвы. Объясняется это довольно просто - любой белый человек, приехавший в Гвинею - приехал туда по делам (туристической инфраструктуры не существует и для туризма существует много других африканских стран), а если у тебя есть дела в стране - значит у тебя есть деньги и ты способен себя прокормить, даже если это будет стоить дорого - Африка - не для слабых людей.

В 2003 году в центре, недалеко от посольства Украины, построили супермаркет - единственный приличный магазин для белых людей, известный всем, как "Super Bobo". Этот магазин - практически единственное место, где можно купить приличное мясо. Импортируется оно из Европы (при этом сами Европейцы часто импортируют его из стран Африки) и стоит 40-70 долларов за килограмм. Босс, не жалея денег на всё остальное - экономил на еде. Нам приходилось есть лишь растительную пищу - рис, горох, кус-кус, помидоры, огурцы и много фруктов. Так как закупкой продуктов ведал он - с продуктами были проблемы.

Государственный язык - французский. Кроме французского чёрные между собой общаются на трёх местных языках, а преимущественно на одном, так как численность носителей именно этого языка - наибольшая. Хотя некоторые могут говорить и по-английски и некоторые по-русски (из тех, кто учился в России). А знание английского здесь один из признаков интеллигентности.

Побережье океана всё в черной грязи - всякая речка, в которую тоннами сливаются нечистоты протекающая по городу, впадает в него, кроме того вся городская канализация также впадает в океан, либо непосредственно, либо предварительно впадая в те же речки, поэтому купаться нужно ездить на острова, куда ходят катера - там как на той картинке, где изображён рай (помните рекламу Баунти? Вот очень похоже). А вообще, живя на вилле (два этажа, кондиционеры, ванна с туалетом в каждой комнате, огромные балконы, двор, в котором растут пальмы и папайи) можно и в Гвинее жить.

Днём электричества нет, хорошо, что есть ноутбуки позволяющие работать несколько часов на собственном аккумуляторе. А до отключения света утром нужно успеть умыться, приготовить поесть - если проспал - то умываться придётся из бутылок, а есть - что-нибудь.

Наш сторож говорит - Вы белые, а у белых всегда много денег.

Вскоре после приезда в Гвинею, мы поехали в первую командировку вглубь страны (700 километров от Конакри). Приехали ночью в деревню Дингирай (Dinguiraye). Привычные к тому, что свет в Конакри выключают днём, а дают ночью спросили когда дадут свет. Скоро, сказали они - через полгода - в сентябре. Столичная привилегия - свет хотя и с перерывами, но круглый год. Дело в том, что сейчас, в сухой период, гидроэлектростанции стоят - нет воды, поэтому наиболее обеспеченные "аборигены" держат дизельные генераторы. Самое смешное из виденного - это "магнитофон на солярке": небольшой (с системный блок компьютера) 0,5 кВт дизельгенератор, которого только и хватает, чтобы запитать магнитофон. Вот и получается магнитофон на солярке.

Тогда же впервые попробовали пальмовое пиво. Вот как оно делается - у пальмы срезается верхушка (остаётся один столб то есть ствол). Внутрь ствола сверху ставится канистра и пальма начинает качать туда свой сок, который понемногу бродит. В итоге каждый день в течение 15 дней они получают по 20 литров напитка, крепостью как пиво. Способ получения - варварский. В других странах сок собирают как березовый - просверлив небольшую дырочку в стволе пальмы. Так получается сока меньше, но пальма не гибнет.

В черте города купаться нельзя - грязно. Для этого нужно плыть на острова "Иль-де-Лос". На островах и чисто и красиво.



Конец I части.

Полезные ссылки:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

comcom2.ru - Московский городской телефон в офисы, в квартиры. В любой точке Москвы, области, России и мира.

В общем вот так получается — пишешь-пишешь для себя заметки о стране, куда судьба тебя забрасывает уже в шестой раз, и вдруг в глазах читателей оказываешься лучшим специалистом и знатоком страны из всех, кто когда-либо писал о ней. Не в смысле, что прямо таким хорошим, а просто за отсутствием других: информации о Гвинее в Рунете крайне мало, поэтому буквально ни один человек, ищущий сведения о стране в Сети не проходит мимо моих рассказов о стране, опубликованных то тут, то там в Сети. Это и правда судьба — в общем-то не прикладывая никаких усилий, я езжу в эту страну едва ли не ежегодно, так почему же не писать? Вдруг людей, скучающих на работе, займу на 20 минут чтением.

Гвинеей интересуются не туристы, обычно составляющие основной поток и несущие основной объём информации о любой другой стране, а, скорее, будущие сотрудники компаний, которых пригласили в страну работать и которые не знают, чего ждать от этой Африки либо же те, кто прослышав об одной из лучших среди всех африканских стран для ведения бизнеса, хотят открыть там своё дело. Морской порт, природные богатства, сравнительная, среди большинства стран, не обделённых ресурсами, близость к Европе — всё это делает Гвинею едва ли не самой благоприятной страной для экспорта кофе и древесины, золота и алмазов.

В начале года мне пришло письмо: одно из тех многих, которые приходят каждые пару месяцев (даже отдельную папочку в почтовой программе для них выделил). Авторы не были оригинальны в своих желаниях — как и многие до них они интересовались возможностью добыть золото, которым местная красная земля так богата. В Гвинее существует хорошо прописанная процедура открытия своего дела по добыче — вы можете делать это, как частное лицо, получив соответствующую лицензию, а можете, как фирма (есть нюансы, но они не столь существенны в рамках данного рассказа). Заплатив определённую сумму денег вы кроме лицензии получаете делянку на одном из месторождений. Сколько успеете добыть за отведённый срок — всё ваше. Дальнейшие расходы по легализации золота через Центробанк и отправке за границу — минимальны. Через короткое время и через пару простых шагов — вы богаты.



В это же время мне пришло ещё одно письмо. Это письмо написала русская женщина, однажды вышедшая замуж за гвинейца. Лариса, прочитав мои рассказы про Гвинею, предложила свои услуги по развитию любого бизнеса в стране – родине её мужа. Если быть более точным — то участие в бизнесе, который они с мужем ведут «по всей Африке». Их бизнес был обширен — от поставки стройматериалов в страну до добычи и экспорта золота. Определённая информация, позволила предположить высокую степень её деловой осведомлённости и придала некоторую степень доверия. Тем более, и это важно, она была из «наших». Новым людям в Африке доверять очень сложно (мягко говоря), если они не белые. По крайней мере к таким контактам стоит подходить с осторожностью. Её предложение помочь было уместным и казалось полезным. Передо мною встала задача — свести всех этих людей вместе, а там уже пускай обе стороны решают свои дела без моего посредничества. Так я работаю уже несколько лет, хотя были предложения участвовать в бизнесе на правах партнёра. Почему отказался — отдельная тема, которую в паре слов можно озвучить в простых словах: «нас и здесь неплохо кормят». Хотя, одно меня напрягает здесь: что делать с зимой в России я ещё не придумал. Фанатом горных лыж и сноуборда, я не стал (хотя катаюсь уже много лет), и потому полюбить зиму я не смог.

Так вот, свести людей это была одна из задач. Можно было положиться на проверенные контакты, оставшиеся у меня от прошлых посещений страны, но и отказываться от этого, как казалось – не стоило. Вторая задача — стать проводником и гидом по стране для людей, совершенно не знакомых с ней. По крайней мере на первое время, пока они не почувствуют себя в силах обходиться без моей помощи. Со своей же стороны — надолго оставаться в Гвинее я не планировал. Либо остаться лишь в том случае, если мне будет сделано предложение от которого я не смог бы отказаться. В общем до поры до времени я отложил это решение.

В письме Лариса написала, что в поисках лучшей жизни, уехав из Гвинеи получила португальское гражданство, и от неё и поступило предложение встретиться для начала в Лиссабоне, до того, как мы будем рекомендованы их партнёрам в Гвинее. Личное знакомство было оправдано, а следовательно и необходимо: когда и кому вы осмелитесь рекомендовать людей, которых вы не знаете? Без личного знакомства с будущими партнёрами – никак. Для этого мы должны были посетить Португалию, уже откуда улететь в Гвинею.

Получилось так, что некоторые проблемы с визами не позволили моим новым друзьям приехать в Португалию и мне пришлось ехать одному с их паспортами. Решив совместить приятное с полезным я поехал в Лиссабон. Историю своего путешествия на личном автомобиле из Москвы через всю Европу до столицы Португалии я обязательно выложу здесь.

Встретившись с Ларисой, мы условились, что не откладывая дела в долгий ящик завтра мы идём получать визы и, кроме того, нам были обещаны личные рекомендации от консула Гвинеи в Португалии к министрам различных отраслей промышленности, а именно — горнодобывающей, сельскохозяйственной и министерства жилищного и коммерческого строительства. Так как мои друзья хотели не просто заниматься бизнесом, а, имея в своём распоряжении достаточно большие деньги, они искали возможность инвестировать в различные отрасли экономики страны, то контакты с министрами в этом случае были просто необходимы и «пришлись к столу» как нельзя лучше.

Консулу я был представлен, как брат Ларисы, которая, в свою очередь, была замужем за гвинейцем, который был братом ещё одного человека, который был из одного племени с консулом. Консул, в приветственной речи особенно подчеркнул наше с ним близкое родство и напомнил, что родственные связи — это очень важно, и людям, скреплёнными ими, он доверяет, как самому себе.

Боже, когда я в своих мечтах обращался к тебе и молил о родственниках за границей я не имел в виду это!



В общем родственные связи помогли получить визы буквально на следующий день, заплатив консульский сбор в 200 евро за штуку. Ещё на следующий день мы получили рекомендательные письма. Паспорта с вклеенными визами я выслал экспресс-почтой.


Электронные билеты, — пожалуй, самое великое достижение человеческого гения за прошедшие годы XXI века: билеты, купленные в Киеве через интернет в Макдоналдсе, на рейс Лиссабон-Конакри были доступны по предъявлению паспорта при регистрации в лиссабонском аэропорту. И никаких тебе бумажек. Быстро и удобно.

Да, забыл сказать — сопровождающим со мной полетел «надёжный человек» - один из членов моей новой чёрной семьи. Именно он должен был стать нашим помощником на месте, решая все наши вопросы. Напомню, что белый человек вряд ли сможет решить какой-нибудь более-менее серьёзный (да и вовсе не серьёзный) вопрос без помощи чёрного. Где белый будет мытарствовать месяцами, чёрные между собой решат этот вопрос за неделю, где 6 из 7 дней уйдут на ожидание, когда выздоровеет больная мама, когда пройдут роды у жены, когда машина, застрявшая в пробке сможет доехать или просто когда принесут кофе. Несмотря на своё гвинейское происхождение и гражданство этот человек наряду с нами получил визу в свой... португальский паспорт. Такая мера предосторожности (человек въезжает в свою родную страну, как гражданин Евросоюза) меня в определённой мере насторожила, но учитывая возможные опасности Гвинеи была оправдана.

Вернусь немного назад. Получению виз предшествовал один очень интересный и эмоциональный разговор, который едва не разрушил планы поездки.

— «Артём, а почему Вы меня не спрашиваете, во сколько вам обойдутся услуги?» спросила меня Лариса за 10 минут до нашего визита консулу.

В этот момент я напрягся, но не сильно, цена за визы мне была известна. Да, она была высока в сравнении с ценой получения виз других государств, но сносна для людей, едущих вкладывать миллионы. За одну визу предстояло заплатить 200 евро.

— "???" (безмолвно прозвучал вопрос, который выражал простую мысль: что вы имеете в виду, Лариса?).
— Семь тысяч. Не моргнув глазом ответила она.
— Гм. — сказал я, переживая небольшую бурю в груди, которая внешне проявилась лишь, как задирание бровей повыше на лоб.
— Семь тысяч? — переспросил я. — Но, помилуйте, за что же? Спросил я, внутренне приготовившись развернуться и уехать назад в Россию.
— Консул попросил за свои услуги 7.000. С человека. 21.000 за троих.
— «Гм». Проглотил я вставший в горле комок.


То есть за любое лицо, просто упомянутое консулом в письме к министрам мы должны были отдать 7.000. Я мягко объяснил Ларисе, что во-первых у меня таких денег нет, а во-вторых, за бумажки, пускай и с печатью, 7000 евро никто не отдаст. Даже если эти бумажки являются потенциальным пропуском к богатству. Для начала бумаги должны были показать свою силу.

Чуткий к возможному обману, да и будучи готовым к нему, я почувствовал неладное и позвонил ребятам в Киев.

Поговорив с ними минут 20 перед тем, как передать трубку Ларисе, я рекомендовал своим партнёрам уже на данном этапе отказаться от затеи работать посредством высоких рекомендаций, и, ценой первичных затрат, составивших на тот момент всего 1700 долларов решить возникшую проблему, списав их в расходы. Уже на тот момент стало очевидным, что вернее будет самостоятельно взять визы, билеты и улететь налаживать связи с местным бизнесом без посредников, как это и предполагалось до появления Ларисы и согласия моих партнёров с ней работать. Полезных знакомств в стране у меня хватало и без неё.

Свою позицию перед своими ребятами я обозначил сразу: я консультирую и рекомендую, но решений не принимаю. Решения им предстояло принимать самостоятельно. Мы согласились, что нужно использовать всё то, что может помочь нам попасть в Гвинею, поэтому мне было поручено визы получить в Португалии, а рекомендации — либо обойтись без них, либо провести дальнейшие переговоры, выразив намерение заплатить эти деньги, но по результатам: будут действенны рекомендации — заплатим и больше, чем семь тысяч. А нет — так за бумагу платить никто не собирался. Ибо сила и потенциал сих бумаг нам были неизвестны. Но прерывать контакт с Ларисой ребята не захотели.

В общем, как я написал ранее, визы мы получили. Как и рекомендации. Посол ни словом не упомянул так «необходимую» по словам Ларисы мзду, а лишь распинался по поводу русско-гвинейской дружбы и совместного будущего двух стран. Лариса, почувствовав, что деньги уплывают из её рук обещала, что она испортит нам пребывание в стране, к чему, по её словам, приложит руку лично консул если в будущем мы не заплатим полагающихся денег.

На что наш гвинеец, рекомендованный нам ею же, почувствовав, что он может стать во главе положения, и сам заработать хотя бы часть от этих денег, сказал буквально — «не дрейфить! — ибо вы со мной. А тот, кто платит, тот заказывает музыку». Да, кстати, звали его Бангура.

В 2008 году после смерти президента Лансаны Контэ, возглавлявшего страну более двух десятков лет, к власти пришли военные во главе с капитаном Муссой Дади Камара. Новый президент, провозгласив кампанию по борьбе с коррупцией, посадил всех бывших министров и завоевал бешеную популярность у народа — во время своих обвинительных речей он арестовывал министров в прямом эфире.

Любой гвинеец, узнав, что мы собираемся открыть дело в стране цокал языком, качал головой и убеждал нас в том, что нам несказанно повезло — в стране наступили другие времена, о которых по их словам я должен был помнить — в прошлые годы для получения любого разрешения, любой бумажки нужно было пройти огонь и воду и медные трубы, по пути оставляя тонны взяток. И я помнил. Это действительно было так. Тем более в Гвинее ты никогда не знаешь, на каком этапе рассмотрения находится твой вопрос — подходит рассмотрение к концу или же рассмотрение конца иметь не будет. Запутанная и меняющаяся система субординации, природная леность и культурные особенности страны могут затянуть разрешение какого-то вопроса на годы. Так вот все, начиная с консула и заканчивая случайным знакомым говорили нам — пришли другие времена:

«Отныне и навсегда вы не оставите лишней копейки, ни один чиновник просто не посмеет попросить у вас взятку. Страна находится на этапе привлечения больших инвестиций и президент всячески старается улучшить условия для иностранного капитала, стремящегося в страну. Вы пришли в страну вовремя, ведь через три года страна из-за переизбытка желающих сделать бизнес, Гвинея будет закрыта для инвестиций: кто не успеет сейчас, тот опоздает навсегда». Эти слова, с небольшими нюансами в тексте я слышал раз 20. И я был склонен поверить им. Договориться они между собой не могли. Я не учёл одного — они могли действительно в это ВЕРИТЬ. Хотя показательные аресты и пламенные (эх, не слышали вы!) речи президента, действительно производили сильное впечатление. В то, что может что-то поменяться трудно было не поверить. (Кстати наберите в youtube "Moussa dadis camara" и послушайте воистину пламенные речи президента — даже на незнающих французского языка они произведут впечатление).

И, хотя предполагалось, что в тёмных закоулках душ гвинейцев сохранилось желание обобрать белого человека, наши люди знали, как с этим бороться — нужен был «карманный генерал». И это ещё одна особенность страны с военным правительством — хорошим подспорьем вашему бизнесу будет привлечение к решению вопроса военнослужащего. Офицер с зарплатой в 75 долларов решит не любые, то очень многие ваши вопросы. А за 100 — он для вас станет просто мальчиком на побегушках.

У нас было всё круче — лично президент откомандировал к нам, как к стратегическим инвесторам, военного, при посредничестве которого мы должны были решать многие вопросы: от назначения встреч на уровне министров, то обеспечения безопасности всего предприятия.

В Гвинею я прилетел на сутки раньше моих друзей: мы летели рейсами разных авиакомпаний. Впрочем в этом был определённый смысл — за день я мог осмотреть предложенные нам для проживания виллы.

На следующий день я встретил ребят в аэропорту. И аэропорт Конакри стал их первым шокирующим впечатлением. Вряд ли до этого момента они осознавали куда они летят и что им предстоит увидеть. Сказать, что на их лицах была написана растерянность — не сказать ничего.

Возможно впервые в жизни они оказались почти в инопланетной среде. По их лицам было видно зарождающееся понимание — опыт прошлой жизни (от быта до бизнеса) здесь неприменим. Осложнялось всё тем, что они не знали языка. А язык — это база для выживания, особенно вне твоей цивилизации. И если Сашка быстро адаптировался, то Вовка боялся даже дышать. Больше же всего он боялся малярии. Собственно из-за неё он хотел было отказаться от поездки, но я настоял, чтобы их двое — люди, идущие в своём бизнесе друг рядом с другом долгое время, должны и в момент принятия ответственных решений быть вместе, рассудил я. Вдвоём всегда проще, чем одному. Да и два человека казались более представительной делегацией инвесторов, чем один.

До того момента, пока мы не найдём виллу Бангура поселил нас в доме своей семьи. Большой дом, где живут несколько поколений — родители, братья и сёстры, их дети. Всего человек 15. Нам выделили одну комнату в этом доме с одной кроватью на троих. Слава богу это было ненадолго — на следующий день, осмотрев виллы, мы должны были переехать в одну из выбранных.

Те виллы, которые нам показали на следующий день нам не подошли — одна была слишком большая для троих человек, а вторая просто не понравилась. Решили искать дальше, следовательно мы вынуждены были задержаться в семье ещё на день.

Я спал, постелив матрас на пол, а ребята вдвоём на большой кровати. Свет давали с перерывами, некоторые из которых длились всю ночь, поэтому часто ночами мы не спали — в жаре за 35 в душной непроветриваемой комнате спать было невозможно. Другая напасть — многочисленные комары от которых не помогал ни фумигатор ни всякие мази/спреи, приносившие лишь двадцатиминутное облегчение до того, как они испарялись с поверхности кожи. Наутро все вставали покусанными с пяток и до ушей. А все вы помните, что любой комар может быть разносчиком малярии. А по мне, спящему на полу, по ночам бегали гекконы. Неприятно, когда по лицу.

Впервые я поселился в настоящей семье гвинейцев и это был уникальный опыт. Мы жили вместе и ели за одним столом. Отдельная благодарность семье за бесподобную кухню — с первого взгляда, казалось бы незамысловатые блюда были вкусны и съедаемы до последней рисинки.



Наши поиски виллы для проживания затягивались, хотя пока нам это не сильно мешало — мы имели крышу над головой и хорошую кухню три раза в день, которой мы бы лишились переехав. Заплатив Бангуре 300 долларов, чтобы покрыть все наши текущие расходы на бензин и машину, еду, стирку, уборку комнаты и т.п., мы не знали никаких забот.

Но виллу надо было найти — это освободило бы нас от пристального надзора за нашими передвижениями: любое наше отсутствие воспринималось ревниво — наверняка с их стороны были предположения о целях наших отлучек. Мы и правда встречались с людьми, которые могли бы быть нам полезными: достаточно полезными для того, чтобы отказаться от навязанных услуг Бангуры и всех членов его семьи, которые почувствовали себя участниками большого дела, а нас посчитали кормильцами на многие годы вперёд.

Они были хорошими людьми, и, несомненно Бангура был полезен — его отец, глава принявшей нас семьи, был человеком многоопытным и уважаемым, проработавшим более 30 лет на канадском предприятии, но тот факт, что эти люди стали буквально управлять нашими действиями нас мягко говоря напрягало. С одной стороны можно рассудить, что секретарь в любой фирме управляет действиями своего начальника, назначая ему встречи и планируя его день, но получалось, что эти люди направляли нас по пути, который мог завести нас слишком далеко, чтобы вернуться в случае неудачи. Нет, - конечно это было не плохо: их советы казались разумными, учитывая многие особенности страны и взаимодействия с чиновниками, но обнаружилось, что таким образом теряется слишком много времени: любая поездка по делу вместо 20 минут, которые требуются на решение вопроса в Москве, растягивалась на весь день: мы никогда не знали куда мы едем и что предстоит делать. Любая намеченная цель была настолько далеко, насколько плотно проживали родственники Бангуры по пути следования — мы заезжали к каждому поприветствовать, иногда перекусить, оставались там не меньше чем на час, затем ехали дальше. Возможно нас вывозили напоказ: мало кто из гвинейцев мог похвастаться тем, что у них живут миллионеры. Таким образом, вторым нашим шагом в Гвинее, после найденной виллы, должна была стать покупка автомобиля, который обеспечил бы нам гораздо большую свободу передвижения.

Сейчас я понимаю, что совет Бангуры пользоваться услугами его брата, как водителя был таким же способом контролировать наши передвижения.

Вполне вероятный разговор двух гвинейцев. Один говорит другому:

— Я тут белых обхаживаю. На кармане 200.000. Вроде как главным советником я у них. Денег прорва — пока разорятся много времени пройдёт, а я дом построю, белым сдавать буду.
— «Да ты просто "лузер", - ибо мои, о которых я тебе уже говорил вчера — 4 миллиона привезли», — отвечает ему другой.
— «Посыпаю голову пеплом — ты круче», — соглашается первый.

Нет, конечно я всё это проходил уже много раз, и рассказывал ребятам, что и их не минует этот опыт: и длительные ожидания, и бесцельные покатушки, и многочисленные обещания, но предвзято подходить к людям, какого цвета кожи они не были я всё-таки не склонен, а склонен использовать любую возможность и проверять реальные способности людей, с которыми мне возможно предстояло работать. Тем более, что вскоре нам предстояла встреча с министрами, о чём нам доложил наш карманный генерал: письма переданы, время скоро будет назначено, после того, как с документами ознакомится генеральный секретарь президента (Secretaire General du President).

Кстати рецепт "фоньё": рыбу, прямо с костями прожарить в кипящем растительном масле, в нём же поджарить кабачки и маниоку, лук и ещё чёрт-те знает что. А, помидоры ещё кажется были. Всё это свалить в деревянную ступу и истолочь в кашу. Подавать с рисом.

В общем это было невкусно. Первый и единственный раз за всё время.

В первый день своего пребывания в Гвинее мы посмотрели 2 виллы, которые, как вы помните, были слишком большими для нас, сравнительно дорогими, и не ухоженными. Мы решил искать дальше и в один из дней нам предложили совсем недорогой дом.

Домик, который для нас нашли, был в самом седрдце одного из самых бедных районов Конакри: полтора километра ужасной грунтовки от дороги. Этот район никогда не относился к районам в которых селятся белые люди, но домик нам понравился: две спальни, зал с удобными кожаными диванами и креслами. И цена у него была более чем приятная — 100 долларов в месяц (против 500 и 600 за большие виллы).

Дешёвое такси решало вопрос с дорогой до дома, а 100 долларов, выделенные нами на краску, малярные работы и противомоскитную сетку, решали проблемы с грязноватыми стенами и комарами. Нам хотелось порядка и комфорта. Белые ж люди всё-таки. Починить душ нам обещали бесплатно. Одно из преимуществ района было в том, что вода в нём была круглосуточно. Это и сыграло главную роль в нашем решении — остаёмся. Тем более, что ночевать нам было всё равно где — днём в доме мы не планировали появляться, так как предстояло много работать.



На обратном пути, после осмотра домика, когда мы возвращались в дом наших гвинейцев, они остановились на рынке и купили козла, загрузив его в багажник позади нас. Козёл орал благим матом прямо нам в уши. Готовят праздничный ужин, подумал я, о чём и сообщил ребятам: в культуре многих народов козёл, зарезанный в честь гостей — знак большого уважения к ним. В общем в любом случае это было событие — не каждый день, а лишь по праздникам и особым событиям в гвинейском доме режут козлов. Козла привязали к манговому дереву, росшему под нашим окном, где он орал нам в окно, каждое утро, начиная с петухами, в течение трёх следующих дней. В один из дней, собравшись вокруг козла в праздничных одеждах они его зарезали, а кучка песка, пропитанная кровью козла, сохла под нашими окнами следующие дней пять. В тот же день на ужин нам подали много печени этого козла, и немного мяса. Мясо мы с Сашкой любили, а печень — нет. Вовка же съел её с огромным удовольствием. После чего легли спать, надеясь уснуть быстро, чтобы избежать бессонных мучений в душной комнате.

Наступило утро. То было обычное африканское солнечное, душное и жаркое утро. В тот день Вовка почувствовал слабость с самого утра. Впрочем, сильными себя в то похмельное утро никто из нас и не чувствовал, да и необыкновенная и уже привычная мнительность Вовки нам подыграла: так действует жара, подумали мы и успокоились. А вдруг у меня малярия, - с пляшущими нотками в голосе спросил Вовка. Мы лишь в очередной раз посмеялись, а я постарался развеять его опасения — малярия в Гвинее проявляется лишь на 12-й день после инфицирования. А Вовка пребывал в стране всего шестой день. Тем более заразиться в первый же день — это надо было умудриться, и то, тогда малярия проявилась бы не раньше чем в конце второй недели пребывания. В общем малярией это быть никак не могло и можно было успокоиться. Чтобы успокоить Вовку мы всё-таки решили поехать в лабораторию и сдать анализы.



Пока ждали результатов, выпили пива и Вовку отпустило. Расслабившись от алкоголя он почувствовал себя лучше не только физически, но и душевно: наверное и правда ночная жара стала причиной физической слабости и вялости. Шутка за шуткой мы дождались звонка из лаборатории и пошли за анализами. Вначале в конверт мы даже не заглянули — ибо не имело смысла. Но ради интереса достали оттуда результаты, оказавшиеся... положительными. «Beaucoup-beaucoup» (много-много) сказала медсестра. Вовка спал с лица, мы нервно смеялись и пытались шутить: чего боялся на то и напоролся. Но как?

— Ой!... Сказал Вовка, поддавшись своему обычному паническому настроению, от ужаса пребывания в Гвинее... — "Валим из страны нафиг", продолжил он. "Меняем билеты и валим, пока не подхватили ещё что. Ещё какой-то скелет от рыбы утром под подушкой...", - задумчиво сказал Вовка.

- "Какой такой скелет?", - удивлённо переглянувшись спросили мы, ибо о нём до сего момента он молчал. "Да, нашел сегодня утром", - ответил он. "Голова, кости, хвост. Откуда он там взялся — ума не приложу".

То, что Вовку заколдовали я не решился сказать ему сразу, а посоветовался с Сашкой — стоит ли. Рог козла, кровь, рыбий скелет — это почти главные атрибуты вуду. А уж достать волос с головы не составляло никакого труда — мы спали в доме гвинейцев. Рационального объяснения болезни Вовки не было. Ибо с медицинской точки зрения он был здоров — малярия в Гвинее не может проявиться на пятый день. О чём нам и сказал доктор, когда мы привезли Вовку в клинику. Доктор учился в России 20 лет и неплохо говорил по-русски. Это не малярия, безапелляционно заявил он, поэтому капельницу ставить не будем. В Гвинее, да будет вам известно, малярия проявляется на двенадцатый день после инфицирования. А вы всего пятый день в стране. А других странах Африки до этого были? Нет? Прямой рейс из Киева? Это не малярия. Но съешьте 6 таблеток лариама, сказал доктор, видимо чтобы подстраховать свою некомпетентность. Через 8 часов и каждые следующие 8 часов в течение двух дней нужно было принимать по 4 таблетки. Доза была убийственная — в инструкции по применению лекарства говорилось, что в случае заболевания нужно принять единовременно 6 таблеток и на этом приём прекратить. То есть человек, принявший дозу, назначенную врачом, либо умер бы (от отравления, не от малярии) либо выздоровел бы. Но врачу мы поверили — нужно верить врачам, которые лечат малярию уже 30 лет. Мои сомнения были отметены — Вовка был испуган, а я не был врачом и что-то советовать, тем самым взяв на себя ответственность за жизнь больного, - я не мог.



На утро Вовка, сожравший к тому времени уже 10 таблеток, практически не мог поднять голову от подушки. Малярия полностью взяла его в свои объятья несмотря на лекарство. Чтобы добить её Вовка принял ещё 4 таблетки, после которых с ним не происходило ничего кроме рвоты и поноса. Надо отметить, что эти таблетки ещё сильно влияют на печень. Настолько сильно, что после двухмесячного приёма (по одной таблетке в неделю!) нужно делать двухлетний перерыв.

А мы всё ждали, когда его отпустит. Тем временем мы всё-таки собрались переехать в новый дом.

По нашему общему мнению, в глазах нашей гвинейской семьи мы перестали видеть доброжелательность. Оно и понятно - они не только почувствовали, что мы хотим избавиться от их помощи, но и увидели наши действия - мы всё чаще отсутствовали по своим делам, в процессе решения которых мы всё больше убеждались, что их помощь будет лишней. Всё изменилось, как меняется в триллерах — кажется ничего особенного не происходит, но вдруг появляется ощущение тяжести и чего-то неминуемо ужасного. Уже и музыка звучит не так, и взгляды окружающий превращаются во взгляды вампиров. Мы им нужны рядом. Пока мы рядом - мы приносим им деньги - платим зарплату, за бензин, еду, дом. Оставить рядом с собой - быть в курсе всех наших дел. В общем оставить нас рядом с собой у них получилось хорошо:

Вовка был нетранспортабельным — он не чувствовал в себе сил даже сидеть, не то что дойти до машины. Вначале ему казалось, что он может встать, но проходя 20 метров, силы уходили из него буквально как из сосуда без дна — мгновенно. Именно так он и описывал своё состояние — кувшин без дна может быть полным воды, пока он в неё погружен, но стоит его вытащить, он окажется пуст. Тем не менее при нашей поддержке он дошёл до машины и сел на переднее сиденье. На полпути ему стало настолько плохо, что мы опасаясь за его жизнь, приказали водителю — в ближайший госпиталь. В госпитале нам подтвердили — малярией это быть не может, а понос, рвота и слабость из-за таблеток. Поставили капельницу для очистки крови от этой гадости и запретили жрать таблетки.



Наутро следующего дня мы должны были привезти его для сдачи анализов, а пока уехали к себе домой. Была уже поздняя ночь и дорогу по вечерней прохладе Вовка перенёс более-менее нормально.

Приехав домой мы поняли, что весь день ничего не ели. Как вы помните, наш дом был глубоко внутри квартала и идти за едой полтора километра мы не посчитали разумным. Иначе предстояло бы идти по дороге не освещённой ничем, кроме света звёзд. А это значит практически наощупь. Я бы мог сходить, конечно, - не впервой, но к счастью по моему совету ребята взяли с собой из Киева несколько банок тушёнки, которую и было принято решение съесть. Было бы чем открыть. Банку я открыл дверным ключом и камнем. Устроившись на диванчике мы с Сашкой принялись за еду. Аппетит нам испортил чёрный таракан, сантиметров 5 в длину, выползший на середину комнаты и внимательно наблюдавший за нашей трапезой. Затем к нему подтянулись многочисленные друзья. Кто приполз по полу, кто по стенам, а кто по потолку. В общем нам в такой компании есть мгновенно расхотелось и мы решили пойти спать. Перед этим комнаты следовало обработать «дихлофосом», дабы избавиться от наших чёрных друзей. В смысле тараканов. Обильно обработав комнаты инсектицидом мы обнаружили, что «друзей» стало даже больше — умирать они приходили изо всех щелей. От противного ощущения хотелось отмыться в душе, но душ был тоже занят ими же.

Последней каплей стал огромный (размером с ладонь) лохматый паук, который выполз из-за спинки кровати, на которой предстояло мне спать, и посмотрел на меня всеми своими восемью глазами. Разве что не подмигнул. Посмотрев, уполз в какую-то щель. Проснуться ночью с пауком на лице да ещё в окружении умирающих тараканов мне, мягко говоря, не хотелось. Спать уже не хотелось вообще, ибо моя комната была занята другими животными. Сашка, ты как хочешь, а я эту ночь спать не буду, сказал я. Оказывается Сашка тоже не собирался спать. Ещё ничто в жизни, даже невыученный экзамен, не лишали меня сна — эта ночь должна была стать моей первой бессонной ночью за всю мою жизнь. Так как дом был занят, мы придумали вынести диваны на улицу и поспать на свежем воздухе. В этом случае мы рисковали быть лишь покусанными комарами. Что мы и сделали: вынесли диваны на улицу и начали засыпать.



"Ребята! Тут бегают какие-то кони!" Вдруг крикнул Вовка из своей комнаты. Мы спешно прибежали, зажгли свет и кроме тараканов не увидели никого. Впрочем гигантские тараканы вполне могли сойти за карликовых коней. Вон в том углу — показывал ослабевший Вовка. В углу кроме закрытой на ключ тумбочки не стояло ничего. В общем конями могли оказаться ящерицы или большие тараканы. Так как Вовка всё равно не смог бы убежать от них, а спать больше было негде, пришлось его оставить в комнате. Тараканы — были не самым страшным в его положении.

“Ребята! Я боюсь здесь оставаться! “ — вернул нас к бодрствованию голос. «Кони бегают по потолку!».

Сашка привёл Вовку и пытался уложить его рядом с собой на диван, но места на офисном диване было мало даже для одного лежащего человека, поэтому пришлось отправить Вовку назад на широкую кровать. А кони... Чай не съедят... До утра мы спали почти спокойно. Пока комары пили нашу кровь.

На утро в госпитале мы появились только к 11, хотя наши гвинейцы убеждали нас, что мы будем там в 9. Уже не помню почему они опоздали заехать за нами — то ли потому что завтракали, то ли потому что сломалась машина, то ли просто потому что это Африка!

У Вовки взяли анализ на всевозможные болезни, и... это оказалась малярия! К большому удивлению врача, который нас также убеждал, что в Гвинее малярия не может проявиться раньше чем на 12-й день. «Много-много», — сказал врач. То есть малярия не только проявила себя в организме, а успела развиться так, как бывает только у больных только через несколько дней. Последовала вторая четырёхчасовая капельница с противомалярийными препаратами. На этот раз Вовкой занялись серьёзнее — болезнь подтвердилась и его состояние было не из лучших.

В эту ночь напрочь ослабевшего Вовку мы решили оставить в клинике несмотря на его сопротивление — ему было страшно. Впрочем Сашка решил остаться вместе с ним на соседней койке, а я должен был переночевать в гостинице, так как в тот дом я возвращаться не намеревался.

А время в билетах, которые мы поменяли в первый же день вовкиного недомогания, уже подходило к вылету... Назавтра ребята должны были улететь из этой негостеприимной страны. Но как тут улететь, если Вовка просто не может подняться на ноги и просит мобильник, чтобы позвонить своей жене и попрощаться с ней навсегда. Крайний срок — завтра, когда нам предстояло принять решение — менять билеты снова или Вовке предстояло найти последние силы и улететь.

Чаще при малярии требуется одна капельница, после которой человек может считаться здоровым, в сложных и запущенных случаях — три. Вовка уже получил две, и его состояние не улучшилось. Чтобы улететь мы ждали третьего дня и третьей капельницы.



Итак, напомню краткое содержание моего рассказа:

Два молодых бизнесмена хотят инвестировать деньги в экономику Гвинейской республики. Для этого они нанимают консультанта и переводчика (вашего покорного слугу в одном лице) и с его помощью находят так необходимый им выход на правительство страны. То, что найден выход на чиновников никак не способствует продвижению планов инвесторов — встречи с секретарём президента республики срываются одна за одной. В итоге принимается решение действовать самим — не через инвестиции, а через открытие своего дела, для чего вначале надо избавиться от множества помощников (местных сотрудников предприятия), которые слишком активно пытаются участвовать в «продвижении» проекта, слишком много знают и требуют оплачиваемого труда в то время, когда дело стоит, то есть практическая помощь ими нам не оказывается. Так мы могли платить годами...

Посему принимается решение — как можно быстрее расстаться с гвинейцами, почувствовавшими, что птичка может улететь. Но дело принимает неожиданный оборот — Вовка находит под своей подушкой заколдованный скелет от рыбы и заболевает малярией. Рационального объяснения заболеванию нет — так как инкубационный период болезни почти в 3 раза дольше, чем он провёл в Африке. Таким образом нетранспортабельный человек лишает нас возможности уехать из семьи в которой мы живём. Через несколько дней после начала болезни мы перевозим нашего сотрудника в больницу, откуда даже при улучшении ситуации со здоровьем исчезнуть будет не так-то просто: за нами следят. Поэтому нам приходится разрабатывать план побега.

Итак, мы форсируем процесс переезда на виллу, которую нам нашли наши гвинейские «друзья», но где мы будем жить без надзора их недрёманного ока. Таким образом нам проще будет уехать на виллу, которую предполагается найти самостоятельно. А так как ребята принимают решение улететь выздоравливать и на сезон дождей домой до октября, то не на виллу, а в аэропорт.

А Вовка тем временем лежит в больнице. С Сашкой вернулись домой, забрали вещи и увезли их в гостиницу. План был такой: из гостиницы я один еду в аэропорт с вещами, где жду Сашку, который привезёт с собой Вовку. Никаких вещей с ними не должно быть, чтобы не вызывать подозрений у Бангуры, который все эти дни часами сидит в палате, лишь ненадолго отлучаясь на обед.

Три дня Вовка лежал под капельницей, а состояние, усугублённое отравлением лариамом, тем не менее не улучшалось. Такое сложное течение болезни бывает только в особо запущенных случаях.

Наступил день, когда ребята должны были улететь. А Вовке лучше не становилось. Часто при малярии улучшение здоровья наступает внезапно: вот человек ещё лежит пластом, а через 5 минут вдруг его отпускает, как будто ничего не было. Остаётся только слабость от пережитого состояния.

Мы ждали этого момента сидя в гостинице с вещами наготове. Время до вылета всё уменьшалось. Каждый час мы созванивались с Вовкой и спрашивали о его состоянии. Когда наступил предел ожидания Вовка позвонил и сказал: я встать не смогу, сдавайте билеты. А если Вовка, который всё время пытался бодриться и настаивать, что «вот-вот сейчас отдохнёт и встанет» сказал — не смогу, то дело плохо. Тем не менее мы ждали чуда. Оттягивали тот момент, когда надо ехать и менять билеты на более позднюю дату. В общем когда время подошло к практическому пределу (оставалось 3 часа до вылета) мы сели в машину и поехали менять билеты. Когда мы, по дороге в аэропорт, проезжали как раз мимо больницы позвонил Вовка. То чудо, которого мы так ждали произошло за 3 часа до вылета — он внезапно почувствовал себя хорошо. Прошло головокружение, температура опустилась до нормальной. Оставалась лёгкая слабость, но это были уже мелочи. Своей радости мы не могли скрыть — вам нужно было видеть наши лица. Таких счастливых моментов в своей жизни я помню немного.

Мы остановили такси недалеко от больницы, чтобы не привлекать внимания возможных наблюдателей, и Сашка привел Вовку. При этом нам повезло – в этот момент за нами никто не следил. Все вместе мы поехали в аэропорт. Хвоста за собой мы не обнаружили. У меня были опасения, что жандармы в аэропорту могли быть предупреждены о нашем появлении и могли задержать нас под каким-нибудь предлогом до визита наших «друзей». Думаю о том, что Вовка покинул палату, тут же стало известно нашим гвинейцам. Но всё прошло хорошо. Я остался дежурить в аэропорту ещё на час, а ребята ушли на паспортный контроль.

Мы боялись, что больного Вовку могут не пустить на борт: бортпроводники на рейсах из Африки пристально смотрят на состояние пассажира и вызывающего подозрение могут не допустить к полёту. А если пассажиру станет плохо во время полёта, то могут оставить его на карантин в пункте промежуточной посадки — в Париже.

Сразу после прохождения паспортного контроля Вовке вновь стало плохо, но пути обратно уже не было — надо было терпеть. К счастью в самолёте рядом с ним было два свободных места и он смог лечь и спать во время всего восьмичасового перелёта. Но до этого, был ещё один повод испугаться — трое бортпроводников, выстроившись клином, начали подходить к Вовке с явными намерениями что-то у него спросить. Тревога к счастью оказалась ложной — они просто заметили ручку металлической ложки, торчавшую из его сумки — опасный предмет на борту. Изъяли её и Вовка смог продолжить свой сон.

По прилёту в Киев диагноз малярия подтвердился несмотря на три дня прошедшего лечения. Хотя состояние Вовки к тому времени действительно улучшилось.

Что с Вовкой сейчас — я не знаю, так как во время предполётного досмотра у Сашки гвинейские таможенники украли мобильник, номер он видимо поменял, и теперь дозвониться до него не представляется возможным.

Конец истории.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


http://comcom2.ru - Московский городской телефон в офисы, в квартиры. В любой точке Москвы, области, России и мира.